Как вывести геометрию комнаты

Геометрия помещения: проверяем полы и стены

Ч асто в вашей квартире нет правильной геометрии помещения. Это встречается сплошь и рядом и порой ничего страшного не представляет. Обязательные углы в 90 гр. по всей квартире — это миф. То же касается и вертикали стен — отклонения по нормам СНиП не должны превышать 15 мм от вертикали по высоте стены.

Что же касается пола, то от неразрывно связан с длиной стен и углами. В общем, если ваше помещение не представляет собой ровный прямоугольник — это не беда, у всех так. Давайте посмотрим как проверить геометрию помещения, определить отклонения углов от 90 градусов и стен от вертикали и узнаем как это можно исправить и нужно-ли вообще исправлять.

Замеряем длину стен и рисуем план

Попробуем определить геометрию нашего помещения своими руками и замерим длину стен, начертив на бумаге схему с указанием размеров.

Рисуем план на бумаге, лучше миллиметровой

Что дал нам такой план? Размеры сторон нашего прямоугольник, которые могут отличаться. Две «параллельные» стены, оказываются не параллельны и имеют разный размер, соответственно углы у нас уже не могут быть прямыми и получается, что геометрия нарушена.

Небольшие отклонения в длине стен — это в целом не страшно, если 0,5-1 см на всю площадь. Гораздо хуже, если больше — 2-3 см. Чем это грозит? Грозит некоторыми не очень приятными последствиями. Во-первых углы будут не 90 градусов. «И что?» — спросите вы. Иногда ничего, и по большому счёту везде в квартирах углы не строго 90 градусов.

Если это комната, то может быть так, что установив в угол шкаф, и прислонив его вплотную к одной из стен, вы поймёте, что между второй стеной и стенкой шкафа образовался зазор. Тоже касается и вертикальности стен, но об этом чуть далее. Углы строго 90 градусов в квартире (+/- 1-2 гр.) по большому счёту нужны лишь на кухне, в тому углу, где вы вешаете кухонную мебель.

Из-за не строгой геометрии помещения могут быть зазоры между стенами и мебелью

Второе место, где крайне желательна строгая геометрия помещения — это ванная комната, а именно то место, где установлена ванная (или душевая кабина, но ванная в особенности).

Возможная геометрия ванной комнаты

Часто геометрия несущих стен очень даже не плохая, иногда нюансы кроются в перегородках. Вот у них геометрия может быть «не очень».

Что нужно сделать? Обязательно проверьте:

1. Углы, к которым будет примыкать ванная.
2. Угол, где будет размещена кухонная мебель.

Всё остальное не столь важно и в бюджетных ремонтах углы под 90 градусов везде не выводятся, да и в дорогих часто тоже оставляют как есть. Проверить можно с помощью угольника, можно приобрести в магазине, или чем-то, у чего угол заведомо 90 градусов (да хоть квадратной табуреткой).

Что делать, если геометрия помещения нарушена и чем это грозит?

Если геометрия помещения нарушена и угол в нужных местах не 90 градусов, отклонения значительные, порядка 1-2 см на метр, то нужно выравнивать. Это называется штукатурные работы. О выравнивании углов будет написана отдельная статья (тут поставить ссылку — прим.), а далее мы поговорим чем ещё может грозить неправильная геометрия.

Покрытие пола будет уложено не ровно — это встречается сплошь и рядом, и ничего страшного собой не представляет, главное попробовать «затолкать» подрезки под мебель или в места, где они будут наименее заметны.

Укладка ламината в помещении с не правильной геометрией

На рисунке выше видно что ламинат будет уложен с подрезками, они могут быть больше или меньше, но с 2—х сторон разного размера. Это сплошь и рядом, когда геометрия помещения не выравнивается. Тоже касается и напольной кафельной плитки. Что бы такого избежать, нужно выравнивать геометрию, а это большие затраты и работа профессионала.

С углами вроде разобрались, определились, что угол 90 градусов обязателен лишь в двух местах: на кухне, где будут стоять/висеть шкафы и в ванной комнате, где будет стоять ванна.

Теперь посмотрим на вертикальность стен, это тоже важно и опять же особенно важно в тех же двух местах: в ванной комнате (теперь уже во всей) и на кухне, на 2-х смежных стенах со шкафами. Другие места по желанию, но в бюджетном ремонте вертикаль стен везде не выводится.

Определяем вертикальность стен и углов

• отвес,
• либо длинное (2 м) правило с пузырьковым уровнем,
• либо пузырьковый уровень меньшей длины (от 30 см) и ровную длинную рейку или правило без уровня, к которой прислоним уровень.

Самое дешёвое — отвес, попробуем работать им. Его даже своими руками можно сделать, взяв капроновую нить и привязав к ней с одного конца грузик, скажем гайку, грамм на 100, а лучше на 200.

Отматываем верёвку в длину потолка, грузик болтается снизу, до пола не достаёт. Далее прислоняем верхний край нити к стене и смотрим на грузик…

Стена может быть завалена как в одну сторону, так и в другую

Так проходим по углам и по центру стены. Удобнее, конечно, замерять правилом с пузырьковым уровнем. Если отклонения не превышают 15 мм (это по СНиП), то всё в порядке. Если больше, опять же нужно выравнивать, НО необходимо только на кухне и в ванной комнате. Там желательно, что бы вообще отклонений не было.

В ванной будет уложена плитка или панели, ну или вы вообще ошпаклюете и покрасите стены, по-этому тут тоже по желанию.

Где обязательна геометрия, вертикальные стены и угол 90 градусов

Геометрия помещения в бюджетных ремонтах обязательная лишь в 2-х местах, а остальное по желанию. Первое место — это кухня, а именно 2 стены, где будут висеть шкафы и ванная комната, желательно вся, если производится укладка плитки. Под ПВХ-панели можно попробовать и не выравнивать, но это опять же будет хуже качество. Можно вообще не выравнивать, но качество будет ещё хуже! В общем, я надеюсь мысль понятна: если хотите хорошее качество — нужно выровнять.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник

Как сделать ровные углы при штукатурке стен, внутренние и внешние?

Необходимые инструменты и материалы

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке. Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах. Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Источник

Чтобы стены были ровными

Выражаем благодарность участнику FORUMHOUSE Макинск-KZ за помощь в подготовке материала.

Наверное, дома с изначально ровными и прямыми стенами никогда не существовало. Так или иначе, а каждому домовладельцу приходилось или еще предстоит выравнивать стены, используя «тяжкое штукатурное дело» и «гипсокартонное ремесло». У каждого из этих способов есть свои преимущества и слабые стороны, сторонники и резкие критики. На опыте пользователей нашего портала мы разберем, в каких случаях лучше пользоваться гипсокартонном, в каких штукатуркой, и как это делать правильно, и расскажем об инструментах, которые помогут определить степень кривизны.

Чем измерить кривизну стен

Прежде всего, надо определить степень неровности стен. Начинающим, так называемым «чайникам», проще всего измерить неровность лазерным уровнем, который можно «стрельнуть на денек» у знакомого.

Лазерный нивелир устанавливается параллельно стене, по самой выступающей точке. Луч нивелира вычерчивает линии будущей стены. Если вы собираетесь монтировать ГКЛ, то от самой выступающей части (бугра) стены надо отступить минимум 30мм, т.к. направляющий профиль шириной 28мм.

Луч лазера будет чертить строго вертикальную плоскость. По макушке «пуза» выставить точку, а провалы от луча покажут максимальную глубину слоя в ямах. Здесь и чайник увидит все наглядно.

Традиционный способ измерения искривления стены – с помощью длинного уровня (2-2,5 м) – «пройти» уровнем по вертикали по всей поверхности с интервалом примерно в метр и найти самое выступающее место. Измерять кривизну стен по горизонтали надо ниткой, натнутой на два самореза, ввернутых в стену в разных концах комнаты. Угол нитки должен измеряться с помощью угольника.

Можно взять короткий уровень, 50-70см и примотать его к правилу или куску профиля изолентой.

Как измерить кривизну стен строительным отвесом

Еще один способ определения кривизны стен: с помощью строительного отвеса или гайки, привязанной к прочной нитке.

Под самым потолком в углу помещения вбивается гвоздь, который должен торчать из стены примерно на 3 см. К гвоздю крепится отвес на нитке такой длины, чтобы груз совсем немного не доставал до пола. Перестав раскачиваться, нитка образует прямую линию. В нижнюю часть стены вбивается еще один гвоздь, так, чтобы его шляпка и нитка были на одной линии.

Такие гвозди-маячки, вбитые по всему периметру стены, дадут нам полную информацию о кривизне стены. Натянув две нити, крест накрест, от правого верхнего угла в левый нижний и наоборот, мы сделаем эту информацию практически исчерпывающей.

Какой способ выравнивания стен выбрать

Гипсовые и цементные смеси для выравнивания стен традиционно применяются при незначительном отклонении, а дальше уже гипсокартон, но опыт участников FORUMHOUSE показывает, что их возможности гораздо шире. На нашем портале вопрос «ГИПСОКАРТОН vs ШТУКАТУРКА» рассматривался с разных сторон. Каждый из методов имеет как преимущества, так и слабые стороны.

Чем не нравится обыкновенная штукатурка: одна часть цемента + разбодяженная известка для пластичности+3 части песка (условно)?

В пользу штукатурки говорят следующие факты: этот метод не съедает полезную площадь комнаты, он дешевле, стену при соответствующем навыке можно сделать ровной, «как поверхность озера в безветренную погоду», штукатурка – надежный и крепкий материал; всегда остается возможность отремонтировать только часть стены.

Минусы этого метода: трудоемкость и грязь, штукатурка долго сохнет и тормозит дальнейшие процессы шпаклевки-окраски, к тому же, без наличия определенных навыков самому стену штукатуркой не выровнять, а главное:

Расход на материалы для штукатурки сильно зависит от кривизны стен.

Поэтому сырой способ выравнивания поверхностей с помощью гипсовой или цементной штукатурки используют обычно, когда стены не особенно кривые, и требуется исправить совсем не катастрофические недочеты. В противном случае возможны две проблемы: слишком большой расход материала (соответственно, и денег) и опасность, что избыточно толстый слой штукатурки не удержится на вертикальной поверхности.

При отклонениях 2-2,5 см можно смело применять штукатурку.
При отклонениях до 4-х см – есть повод призадуматься.
При совсем неровных стенах все равно можно сделать штукатурку – если соображения по эксплуатации перевешивают.

Средняя толщина слоя штукатурки рассчитывается в зависимости от неровности конструкции.

Определять средний слой будем, исходя из минимального слоя над «пузом» в 3 мм, а дальше плюсуем 3 мм к толщине впадин.

Таким образом, если глубина самой большой впадины составляет 10 мм, слой штукатурки над ней составит 13 мм.

Ориентировочный слой видится как 8 мм.

Более точно узнать размер среднего слоя можно, оценив, каких участков поверхности больше: до 6 мм (мелких) или больше 6 мм (глубоких). Если мелких, отнимаем и принимаем средний слой как 6-7 мм, если глубоких, то прибавляем, и размер среднего слоя будет 9-10 мм.

В зависимости от размера среднего слоя, рассчитываем потребность в смеси, учитывая расход сухой смеси на 1 кв. м.

«Слой штукатурки в среднем» отличается от толщины слоя, который вы нанесете в реальности: его толщина на протяжении стены будет разной.

Если на поверхности выпуклость – штукатурка местами сводится до 3-4 мм. Если, наоборот – «впуклость» — то толщина намета увеличивается до 3,5 см. Так что стены с отклонениями до 2 см можно смело крыть штукатуркой и не беспокоиться про увеличение толщины слоя. Особо здоровую выпуклость можно просто подтесать.

Сухой способ выравнивания стен осуществляется, в основном, с помощью листов гипсокартона, которые или устанавливаются на каркас из металлических профилей, или просто клеятся к поверхности. В первом варианте теряются сантиметры площади дома, поэтому он используется, в основном, в больших помещениях.

Преимущества гипсокартона: его можно крепить клеящей смесью непосредственно к стене (если она достаточно ровная), этот метод не требует сложной подготовки, работать с гипсокартоном непрофессионалу значительно проще, чем со штукатуркой; нет никакой грязи. Еще одно преимущество гипсокартона: возможность спрятать под ним коммуникации.

Недостатки: «съедается» жилая площадь. Расхожее мнение, что гипсокартоновые поверхности не такие прочные и могут не выдержать нагрузку подвесных шкафов и т.п., не соответствует действительности.

Стены из ГКЛ могут выдержать хоть водонагреватель, хоть подвесной унитаз, а уж тем более кухонные шкафчики. Всё зависит от правильности монтажа.

А самый раздражающий участников FORUMHOUSE минус этого материала, как ни странно, неприятный звук при постукивании.

Нет-нет, да приходится иногда прислониться, постучать. Я не люблю этот гул, в моем понимании стена должна быть каменная.

Как выровнять стену с помощью штукатурки

Мокрый способ выравнивания начинается с подготовительных работ: стены, при необходимости, зачищаются от осыпающихся следов предыдущей отделки, трещины ликвидируются. Поверхность обязательно грунтуется и хорошо просушивается. Прежде, чем приступить к основным работам, необходимо защитить пол, застелив его чем-нибудь, чтобы не испортить раствором.

После этого устанавливаем маячковые профили.

Это полоски от угла до угла (или от пола до потолка) на расстоянии друг от друга, которые должны быть в одной плоскости. Эта плоскость и будет в дальнейшем плоскостью штукатурки.

Я для установки маячков использовал тонкостенный алюминиевый профиль 25х50 мм длиной 6 м, нарезав куски на 5–10 см меньше высоты и ширины стен.

Сейчас в строительных магазинах продаются специальные маячки для штукатурки.

Маячки крепят на противоположных концах стены раствором, проверяя по уровню их вертикальное положение. Потом натягивают между ними шнур в трех местах через равные расстояния и, ориентируясь по нему, устанавливают остальные маяки. Сколько маяков должно быть, зависит от размера правила: оно должно умещаться между двумя маячками так, чтобы опираться на них.

Для оштукатуривания жилых помещений часто выбирают гипсовые смеси, для ванной, кухни и т.д. – растворы на цементной основе. Но сейчас существуют гипсовые смеси, подходящие для важных помещений, так же, как и штукатурку на основе цемента, используют для выравнивания поверхностей в жилых помещениях.

Я бы использовал именно цементно-песчаную штукатурку из-за теплофизических свойств получающегося сэндвича стены. Коэффициент теплопроводности очень высок. Повышается тепловая инерция стены и не происходит приближение точки росы как в случае с гипсокартоном с воздушной подушкой.

Для самостоятельного приготовления такой штукатурки песок смешивается с цементом (обычно 6:1, но пропорции могут быть другими 3:1 и т.п.) и разводится водой до консистенции сметаны.

В доме, оштукатуренном цементно-песчаным раствором, жить будет достаточно неуютно, тогда предпочтительнее цементно-известковая штукатурка. Вот пример состава:

На 100 кубов раствора:

1. Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 — 14 тонн.
2. Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 — 20,4 тн.
3. Песок для строительных работ для штукатурных растворов отделочного слоя природный очень мелкий — 110 м3.
4. Вода — 66 м3.

Гипсовую штукатурку насыпаем в воду и в два этапа замешиваем строительным миксером или дрелью с насадкой: сначала просто до однородной массы, затем повторяем замешивание через пять минут.

Штукатурным соколом набрасываем смесь между маяками и разглаживаем h-правилом снизу вверх, равномерно распределяя штукатурку по поверхности, ориентируя по маякам толщину слоя (впоследствии их вытаскивают и заполняют получившиеся проемы раствором). Штукатурный наугольник поможет сделать углы прямыми. Выровненная поверхность сушится и грунтуется, после высыхания грунтовки переходим к шпаклевке.

Как выровнять поверхность с помощью гипсокартона

Поверхность, которую можно выовнять с помощью гипсокартона, может быть очень неровной — старая кирпичная стена. Но если перепады на поверхности не превышают 40мм, то к ней на специальный клей можно приклеивать листы ГКЛ.

За полчаса приклеили два листа в единой плоскости. Через час уже просто монолит, абсолютно никаких подвижек: пытался на внешнем углу отогнуть или хоть что-то сделать, всё тщетно. Ощущение, что комната просто ОТШТУКАТУРЕНА!

Если стена неровная, листы гипсокартона крепятся на профильный каркас.

Сначала к полу и потолку привинчивают направляющие профили (параллельность проверяется отвесом), затем монтируются вертикальные направляющие на расстоянии 40-60 см друг от друга.

Профили через 60 см — оптимальное расстояние для ГКЛ толщиной 12.5 мм, если больше 60 см, придётся добавлять перемычки из профиля и плюс перемычки на всех стыкующихся швах!

При примыкании стен под направляющие профили подклеивается резиновая лента. А так как лента служит не только деформационным швом, но и шумоизоляцией, при необходимости ее клеят и под направляющие, и под подвесы.

Если это необходимо, между стеной дома и гипсокартоном делается прокладка утеплителя или шумоизоляции, после чего конструкция закрывается гипсокартоном (два листа встык крепятся на одном профиле). Листы фиксируются саморезами так, чтобы их шляпки уходили в лист на глубину около 1,5 мм.

Осталось выровнять шпаклевкой швы и места крепежа и переходить к шпаклевке. Шпаклевка гипсокартона необходима и перед наклейкой обоев (иначе они будут просвечивать), и перед покраской.

Качественная шпаклевка получается в 3 слоя.

Первый слой – выравниваем поверхность большим шпателем, второй — заполняем неровности, третий – заглаживаем поверхность жидкой шпаклевкой и небольшим шпателем.

На FORUMHOUSE вы можете познакомиться с не самым простым, но наилучшим способом выравнивания стен дома из бруса (прилагаются подробные фотоинструкции), найти ответы на все свои вопросы по внутренней штукатурке, посмотреть видео про отделку помещений с повышенной влажностью.

Источник