Уход за яхтенной экипировкой
После носки сполосните пресной водой. Деликатная стирка при 30ºС. Не хранить в мокром виде. Сушить вертикально без отжима.
После носки сполосните пресной водой, обращая внимание на молнию. Ручная стирка при 30ºС. Не хранить в мокром виде. Сушить вертикально без отжима и не на солнце. Хранить в расправленном виде. Не используйте металлические плечики – только пластиковые или деревянные.
Снаряжение швертботистов, спасательные жилеты, трапеции, “мокрые” гидрокостюмы
После носки сполосните пресной водой. Ручная стирка при 30ºС. Не хранить в мокром виде. Сушить вертикально без отжима и не на солнце. Не используйте металлические плечики – только пластиковые или деревянные. Футболки стирать отдельно от остальной одежды.
После носки сполосните пресной водой. Ручная стирка при 30ºС.
Деликатная стирка при 40ºС. Гладить при низкой температуре только с изнанки. Не гладить рисунки и логотипы. Не использовать кондиционер для тканей. Отжимать на низких оборотах.
Флисовая одежда и головные уборы
Деликатная стирка при 40ºС. Стирать отдельно. Не гладить. Отжимать на низких оборотах. Не использовать кондиционер для тканей. Не хранить в мокром виде.
Одежда из ткани Softshell
Деликатная стирка при 30ºС. После носки сполосните пресной водой. Стирать отдельно. Не хранить в мокром виде. Сушить вертикально без отжима.
Ручная стирка при 30ºС. Не гладить. Не отжимать.
Деликатная стирка при 40ºС. Гладить при низкой температуре. Отжимать на низких оборотах.
Деликатная стирка при 30ºС. Не гладить.
Мойте пресной водой
Обувь из кожи и резины
Чистка: Соль и грязь удаляйте струей пресной воды под краном или из шланга. Наружную поверхность можно мыть теплым раствором с последующим ополаскиванием. Для удаления въевшейся грязи используйте жесткую щетку. Внутреннюю поверхность также можно мыть пресной водой или мыльным раствором. После мытья тщательно вытрите обувь снаружи и изнутри для удаления остатков воды.Сушка: Обувь Gill® следует сушить естественным образом без использования прямых источников тепла. Для ускорения процесса сушки положите внутрь скомканную газетную бумагу. Наилучший результат достигается не менее, чем за 48 часов.Защита: После полной просушки обувь можно обработать каким-нибудь защитным составом – например, воском или кондиционером для кожи. Материал станет мягче, и будет лучше отталкивать воду. Резиновую обувь не рекомендуется оставлять на открытом солнце.
Протирайте влажной тряпочкой. Соль и песок удаляйте при помощи мягкой щетки.
Промывайте пресной водой. Для протирки линз используйте матерчатый чехол, который идет в комплекте к очкам.
Регулярно протирайте все лезвия и приспособления промасленной тряпкой. При попадании морской воды, тщательно промойте инструмент пресной водой и просушите его снаружи и изнутри. Периодически смазывайте механизмы блокировки и складывания одной-двумя каплями масла.Удаляйте с инструмента песок и грязь и содержите механизм складывания в чистоте. При необходимости производите заточку лезвий, так как пользование тупым инструментом может привести к травме.
Источник
На главную
Уход за одеждой
Главная » Уход за одеждой
Чтобы одежда и обувь Gill® дольше служили, обязательно соблюдайте все указания, размещенные на этикетках. Ниже приводятся общие рекомендации по уходу за различными видами одежды и обуви. Для ухода за яхтенной одеждой Gill® можно применять пятновыводитель А001, чистящее средство А002.
Непромоканцы
После носки сполосните пресной водой.
Деликатная стирка при 30ºС можно в стиральной машине с жидким моющим средством, но обязательно в сеточке, без отжима.
Не хранить в мокром виде.
Сушить вертикально без отжима.
Сухие гидрокостюмы
После носки сполосните пресной водой, обращая внимание на молнию.
Ручная стирка при 30ºС.
Не хранить в мокром виде.
Сушить вертикально без отжима и не на солнце.
Хранить в расправленном виде.
Не используйте металлические плечики – только пластиковые или деревянные.
Одежда и снаряжение для швертботистов, спасательные жилеты, трапеции, “мокрые” гидрокостюмы
После носки сполосните пресной водой
Ручная стирка при 30ºС. Неопреновые костюмы можно стирать в стиральной машине при 30ºС.
Не хранить в мокром виде.
Сушить вертикально без отжима и не на солнце.
Не используйте металлические плечики – только пластиковые или деревянные.
Футболки стирать отдельно от остальной одежды.
Перчатки
После носки сполосните пресной водой
Ручная стирка при 30ºС.
Термобелье
Деликатная стирка при 40ºС.
Гладить при низкой температуре только с изнанки.
Не гладить рисунки и логотипы.
Не использовать кондиционер для тканей.
Отжимать на низких оборотах.
Флисовая одежда и головные уборы из флиса
Деликатная стирка при 40ºС.
Отжимать на низких оборотах.
Не использовать кондиционер для тканей.
Не хранить в мокром виде.
Одежда из ткани Softshell
Деликатная стирка при 30ºС.
После носки сполосните пресной водой.
Не хранить в мокром виде.
Сушить вертикально без отжима.
Вязаные шапочки
Ручная стирка при 30ºС.
Рубашки
Деликатная стирка при 40ºС.
Гладить при низкой температуре.
Отжимать на низких оборотах.
Полотенца
Деликатная стирка при 30ºС.
Обувь из неопрена
Мойте пресной водой
Обувь из резины и кожи
Соль и грязь удаляйте струей пресной воды под краном или из шланга. Наружную поверхность можно мыть теплым раствором с последующим ополаскиванием. Для удаления въевшейся грязи используйте жесткую щетку. Внутреннюю поверхность также можно мыть пресной водой или мыльным раствором. После мытья тщательно вытрите обувь снаружи и изнутри для удаления остатков воды.
Обувь Gill® следует сушить естественным образом без использования прямых источников тепла. Для ускорения процесса сушки положите внутрь скомканную газетную бумагу. Наилучший результат достигается не менее, чем за 48 часов.
После полной просушки обувь можно обработать каким-нибудь защитным составом – например, воском или кондиционером для кожи. Материал станет мягче и будет лучше отталкивать воду. Резиновую обувь не рекомендуется оставлять на открытом солнце.
Сумки
Протирайте влажной тряпочкой.
Соль и песок удаляйте при помощи мягкой щетки.
Солнцезащитные очки
Промывайте пресной водой.
Для протирки линз используйте матерчатый чехол, который идет в комплекте с очками.
Инструменты
Регулярно протирайте все лезвия и приспособления промасленной тряпкой.
При попадании морской воды, тщательно промойте инструмент пресной водой и просушите его снаружи и изнутри.
Периодически смазывайте механизмы блокировки и складывания одной-двумя каплями масла.
Удаляйте с инструмента песок и грязь и содержите механизм складывания в чистоте.
При необходимости производите заточку лезвий, так как пользование тупым инструментом может привести к травме.
Источник
Как стирать яхтенный непромоканец
Строго говоря, полный комплект одежды яхтсмена состоит из одежд:
• на плохую погоду;
• на приличную погоду со свежим бризом • vk.com/topic-50013983_31495846?post=158
• на неприлично тёплую и жаркую погоду • vk.com/topic-50013983_31495846?post=159
ПЛОХАЯ ПОГОДА
Представьте себе ветер от 30 узлов, волну от 2 метров, дождик от мелкого моросящего до проливного. Причём условия эти никакой не шторм – это «плавание в условиях крепкого ветра и ненастья». Но и летом в такую погоду в шортах и футболке будет, мягко говоря, не «ком иль фо», даже если вы прикроетесь ветровкой. Нужно быть соответственно экипированным. Что это значит для свежей и штормовой погоды?
Чтобы в такую погоду не думать про погоду, а сосредоточиться на управлении яхтой, необходимо иметь яхтенную одежду, состоящую из классических трёх слоев («interactive layering system»):
• базовый слой — «base layer» (термобельё) • vk.com/topic-50013983_31495846?post=153
• средний слой — «mid layer» (флисовая) • vk.com/topic-50013983_31495846?post=154
• верхний слой — «top layer» (непромоканец) • vk.com/topic-50013983_31495846?post=155
Но яхтенная экипировка – это не только одежда.
Это ещё и правильная обувь • vk.com/topic-50013983_31495846?post=160
, перчатки и головные уборы.
А ещё – солнцезащитные очки, если в этом есть необходимость.
Базовый слой
Чем хорошо термобельё? Как правило, оно изготавливается из “дышащего” трикотажа.
Трикотажная ткань представляет собой сложнопереплетённую, часто многослойную, сетку. В ячеечках этой сетки, заполненных, естественно, воздухом кроется главный секрет. Образованная трикотажем воздушная прослойка – это хороший изолятор вашего теплого тела от враждебной холодной внешней среды.
Более того, влага, выделяемая телом (проще говоря, пот), выводится по капиллярам термобелья наружу. В результате, в таком белье вы всегда будете чувствовать себя «комфортно и сухо » почти, как в памперсах.
Существует различные варианты белья, в зависимости от степени вашей активности в нем. Если вы собираетесь гоняться, принимая участие в самых разнообразных ралли и регатах, вам нужно бельё для очень активных видов спорта: на гонках вам придётся много и энергично двигаться, работать.
Если вы предполагаете ходить в крейсерские походы, в оффшорные плавания, вам нужно белье для среднего уровня активности.
Средний слой
Обычно это флисовая (или полартековая) одежда. Основа такой одёжки – полиэстер. Особенностью этой синтетики является то, что она абсолютно не вбирает в себя влагу, но прекрасно ее выводит. При этом быстро высыхает, обеспечивая «дышащий» (проветриваемый) эффект. Последние разработки флиса и полартека (windblock) ещё и не продуваются ветром.
И флис и полартек, как и в случае с термобельём, буквально напичканы микрокамерами, заполненными воздухом. Это позволяет одежде быть хорошим теплоизолятором.
Ткани эти бывают: тонкие (сетчатые), плоской вязки (более плотные) и ветрозащитные. Отличие – только в толщине. В случае ветренной, холодной и мокрой погоды флиски надевают под непромоканец.
Верхний слой
Для противостояния свежей и штормовой погоде в качестве верхнего слоя человечество сгенерило штормовой непромокаемый костюм, резонно именуемый «непромоканец». Очень хорошая штука, укрывающая от ветра, дождя и пролитого на себя борща.
Теперь, когда мы грамотны и знаем ноты, надо выбрать непромоканец, который укроет от всех погодных катаклизмов. И тут наступает первое огорчение: непромоканца, рассчитанного на все варианты непогоды просто не существует.
Большинство производителей ориентировано на выпуск непромокаемой одежды, которую можно условно разделить на 5 модельных рядов по погоде и условиям похода:
• «Ocean» (ветер более 8-ми баллов, высота волны более 6м) для серьезных океанских условий;
• «Offshore» (ветер до 8-ми баллов, высота волны более 4м) для оффшорных походов и гонок;
• «Coastal» (ветер до 6-ти баллов, высота волны до 2м), каботажные плавания;
vk.com/topic-50013983_31495846?post=156
• «Inshore» (ветер до 6-ти баллов, высота волны до 2м), каботажные плавания;
• «Dinghy» (специально разработанные модели для тех, кто выходит на небольших швертботах).
vk.com/topic-50013983_31495846?post=157
На этом принципе деления построены каталоги известных фирм
• «Henri Lloyd»
• “Gill”
• “Slam”
• “Musto”
• “Go Top”
• «Helly Hansen»
Чтобы непромоканец был классным непромоканцем: «дышащим» и непромокаемым одновременно, – его шьют из специальных тканей «Gore-Tex®» и «Sympa-tex®». Собственно, они являются предками и генетической базой всех появившихся после них аналогов. Такие ткани влаго- и ветрозащитны снаружи, но, одновременно пропускают на выход пот и влагу изнутри. Миллиарды микропор, которые и составляют «ноу-хау» этих тканей, обеспечивают стабильность процесса защиты от ветра с дождём и проветривание наших тел, неустанно потеющих на непосильной яхтенной работе.
Ключевое слово «Breathable», написанное на этикетке одежды стало привычным, а недышащие непромоканцы постепенно исчезают и скоро вымрут в результате естественного отбора. Правда, их ещё можно встретить в линейках некоторых компаний, но – это всегда одежда для коротких прибрежных гонок и однодневных выходов в море.
Класс «Ocean»
Непромоканцы для океанских походов выполнены в виде цельноскроенного комбеза очень мудрёной конструкции. Это какой-то «хай-энд» яхтенной одежды, позволяющий долгое время находиться в жёстких условиях тропических ураганов или зимних штормов на Северном море. Я не думаю, что такой вам потребуется в ближайшее время, если только вы не собираетесь пройти от мыса Горн до мыса Доброй Надежды по ревущим сороковым.
А уж для крейсерских походов на Средиземке он не просто неудобен и непрактичен, а вообще не нужен. Если только повыпендриваться перед … даже не придумал, перед кем можно в нём выпендринуться!
Класс «Offshore» и «Coastal»
Непромоканцы «Offshore» и «Coastal», в отличие от океанских моделей, сконструированы раздельно: отдельно куртка и комбинированные штаники.
Куртка сшита таким образом, что, если на вас длительное время будут лить воду из пожарного шланга, она не промокнет и будет обеспечивать вам свободу движений (например, когда вы будете отмахиваться от этой струи).
Швы – двойные и герметичные, застёжка – молния (кстати, тоже водонепроницаемая) да ещё прикрытая сверху клапаном на липах.
Карманы – снабжены такими же клапанами.
Воротник – стоячий и высокий (до носа), обязательно утеплённый флисом. В клапане задней части воротника спрятан непромокаемый капюшон (обычно ярко-жёлтой окраски).
Правильная подкладка у куртки (и у некоторых штанов) выполняется из вентилируемой, сетчатой ткани. Часто на плечах и рукавах курток нашивают световозвращающие полосы и марки для облегчения обнаружения в воде человека, упавшего за борт. Полезно, но не всегда удобно, если куртка снабжена специальным карабином или петлёй для пристёгивания страховочных поясов.
Цвет куртки тоже имеет значение. Я предпочитаю ярко-жёлтый или оранжевый. Именно эти цвета хорошо различимы на воде даже в ненастную погоду или сумерки. По этой же причине я за капюшоны ярко-жёлтого цвета. Не приведи Бог оказаться в тяжёлых условиях в воде, и как вас найти в красивой тёмно-синей (даже с белыми вставками) куртке? Вообще, если говорить о степени различимости (заметности) цветов на море, то они выстраиваются по ниспадающей таким образом: жёлтый, оранжевый, красный, белый, иные цвета.
Пару слов скажу о штанах. Они, как правило, из таких же тканей, что и куртки. Все выполнены в виде полукомбинезонов и снабжены либо регулируемыми, либо тянущимися лямками. Подкладка должна быть сетчатая, вентилируемая. На коленках и заднице сделаны усиления из специальной прочной ткани «кордура». На штанинах снизу должны быть регулируемые манжеты, а застёжка-молния снабжена прикрывающим клапаном.
Подбирая штаны, обратите внимание на то, чтобы они легко и быстро надевались/снимались. Поприседайте и понаклоняйтесь в них, оцените степень удобства.
henri lloyd Offshore Elite Racer Jacket
henri lloyd Ultimate Cruiser Jkt
henri lloyd Inshore Jkt
ПРИЛИЧНАЯ ПОГОДА СО СВЕЖИМ БРИЗОМ
Теперь у нас совсем иная картина: ветер 15-22 узла, небольшая от 0,5м до 1м волна, по переменно-облачному небу пробегают небольшие отары не очень упитанных барашков. Температура воздуха около 25 градусов. Красота!
На такую погоду тоже хорошо иметь три слоя одежды, о которых мы говорили выше. Только качественный состав этих слоёв будет несколько отличаться от первого случая
Базовый слой
«Что? И здесь термобельё?!». Если ветер усиливается, а отары облаков становятся плотнее или температура воздуха падает, может быть и термобельё. Но, как правило – футболка, обычная хлопчатобумажная.
Средний слой
Флис? Полартек? Если прохладно, может быть, но самый лёгкий. А, если он ещё и с виндстопером, и вы не ожидаете дождя, то можно на этом и остановиться, обойдясь без непромоканца.
Если погода прохладная, накрапывает мелкий дождик, то достаём из сумки «верхний слой».
Верхний слой
Непромоканец? Да! Но, если в первом случае я надевал непромоканец модели «Offshore» (ветер более 6-ти баллов, высота волны более2 м), то для такой погоды я беру лёгкий непромоканец «Inshore» (ветер более 4-х баллов, высота волны более 1 м).
И к этой куртке – штаны, тоже облегчённые. Вообще-то, долгое время я прекрасно обходился (и обхожусь!) лёгкими и недорогими штанами из ткани типа «болонья».
НЕПРИЛИЧНО ЖАРКАЯ ПОГОДА СО СЛАБЫМ ВЕТРОМ
Хорватия, июль, ветер до 10 узлов, ярко-синее небо с палящим солнцем, от жары не спасёшься даже в воде. В тени под бимини температура, как у горячечного больного +40°. Три слоя одежды. Да тут с себя хочется снять всё, даже кожу!!
Вы будете смеяться, но говорить я сейчас буду всё о тех же трёх слоях. Итак.
Базовый слой
В нашем случае – это ваша кожа, но обильно смазанная солцезащитным кремом. На воде и ветру (даже лёгком) вы можете обгореть очень даже незаметно. Зачем нам неприятности?
Средний слой
Различные варианты футболок. Если есть опасность обгорания, лучше с длинным рукавом. Низ – специальные яхтенные шорты из быстросохнущей и дышащей ткани.
Верхний слой
Представьте, что через некоторое время ветер усилился до 20-25 узлов, солнце скрылось за тучкой, температура понизилась, и вдобавок, вы идёте острым курсом. Некомфортно в трусах и футболке?
Лезьте в сумку, доставайте лёгкую ветровку и такие же лёгкие дышащие брюки (можно обычные хлопчатобумажные, лишь бы не стесняли движений).
Яхтенная обувь
Строго говоря, у вас на лодке должно быть несколько пар обуви.
— Для яхты
— Для берега
С берегом всё понятно: удобные для пеших прогулок обутки (милые моему сердцу старые растоптанные кроссовки!).
С обувью для яхты сложнее. Вам нужно:
— Какие-то тапки (желательно с фиксирующим пятку задником) в которых можно будет, не боясь морских ежей и острых прибрежных камней, спрыгнуть в воду (например, чтобы завести швартовый конец на берег)
— Какую-то обувь для работы и пребывания на яхте в приличную погоду. Желательно с закрытыми пальцами, чтобы не сбить ноги (например, об оковки вант-путенсов или каретку на погоне стаксель-шкота)
— Какие-то сапоги (резиновые, гортексовые, или ещё какие…) в которых можно будет работать на палубе в сложных погодных и ветровых условиях
Яхтенная обувь и внешне, и по своим свойствам несколько отличается от обычной повседневной обуви. Правда сейчас все более круто становится пощеголять яхтенным стилем и на берегу.
Так какие же параметры характеризуют именно яхтенную обувь?
Яхтенная обувь и внешне, и по своим свойствам несколько отличается от обычной повседневной обуви. Правда сейчас все более круто становится пощеголять яхтенным стилем и на берегу, в т.ч. и обувью. Так какие же параметры характеризуют именно яхтенную обувь?
Она не должна:
— пачкать палубу
— стеснять движений
Она должна:
— быстро сохнуть и не портиться от соленой воды
— легко сниматься и надеваться
— не иметь каблуков и не скользить по палубе (самое главное)
Три вида яхтенной обуви:
1. Топcайдеры(от английского topside – «на палубе») или «deck shoes», обычно это туфли, с прошитым по периметру рантом. Чаще всего шьются из мягкой кожи (нубука), пропитанной водоотталкивающими составами.
2. Коральники или топтуны (от русского «топтаться по кораллам») – яхтенные сандалии с закрытым носом и фиксируемой пяткой. Вещь, необходимаяи на лодке и на берегу (особенно на швартовках по-средиземноморски)
3. Ну, и конечно, сапоги. Сапоги бывают резиновые и нерезиновые.
Резиновые сапоги имеют внутреннюю антимикробную вставку и шнурок для затяжки. Более высокие – для штормовых условий. Более низкие – для дождливой погоды и подвижной работы, т.к. в них менее жарко. Все резиновые яхтенные сапоги мягкие – голенище легко можно дважды обернуть вокруг подошвы. Цены на эти сапоги вполне себе демократичные.
Мне верой и правдой вот уже лет шесть служат короткие GOTOPовские сапожки с вложенной в них термостелькой. И лично мне они нравятся больше второго вида сапог.
Сапоги кожаные (или почти кожаные) более дышащие, чем резиновые, но в отличие от своих каучуковых собратьев, более дорогие, более габаритные и в ряде случаев более тяжёлые. Для меня отказ от них был ещё и мотивирован большим местом, которое они занимали бы в моей и так нагруженной всякими нужными вещами сумке.
Свайка и такелажный ключ
Первые складные модели были достаточно громоздки — в сложенном состоянии длина достигала 100 мм. Форма клинка — прямая. Впрочем, такой дизайн был оправдан для основной функции ножа — рубки троса. Если из бухты предстояло вырубить конец, то в месте, где планировалось делать надрез, накладывались две марки, а трос резался между ними. Если трос был достаточно толст, то его рубили в прямом смысле: ставили на него клинок ножа и наносили по его обуху удар мушкелем — деревянным молотком-киянкой. Парусный флот стремительно уходил в прошлое, а яхтинг процветал, эволюционировал в развлечение для состоятельных господ. Поэтому со временем нож стал более миниатюрным и компактным.
Часто он дополнялся другим откидным предметом — свайкой для пробивания прядей троса и прочих такелажных работ. Ранние модели имели свайку, закрепленную на манер современного шила и штопора — в средней части рукояти. Однако куда как большее распространение получили ножи со сконцевым расположением этого инструмента. На одном конце со свайкой стояла и антабка: к ней крепили страховочный линь, чтобы не «упустить» нож за борт при волнении. Такие ножи утвердились на флоте уже к середине XIX в. Если свайка не имела фиксатора, то модель называли «нож яхтсмена», а если блокировалась пружиной в открытом положении, то модель считалась профессиональной — «такелажной».
С помощью свайки раздвигают пряди троса, а также развязывают затянувшиеся узлы. Помимо откидных сваек многопредметных морских ножей свайки выполняют и как отдельный инструмент — из дерева и стали. Деревянную свайку из ясеня или дуба употребляют для работы с растительными тросами. У стальной свайки заостренный конец имеет овальное сечение, что облегчает работу со стальным тросом. Вставленная между прядями и повернутая на ребро, она позволяет легче пробивать ходовые пряди. В своем толстом конце свайки иногда имеют отверстие. Сквозь него продевается стропка, которая при работах на мачте или с толстым тросом, когда приходится с усилием вытаскивать свайку из-под пряди, надевается на руку. В зависимости от толщины троса меняется и размер свайки: чем толще трос, тем она больше. Некоторые свайки для стального троса имеют на конце канавку для прохода пряди троса при изготовлении сплесней и огонов.
Реже на складном ноже имелся специальный откидной ключ для такелажных скоб. Как и свайка, он может выполняться и в виде отдельного инструмента. Блоки и коренные концы снастей чаще всего крепятся к привинченным к палубе обушкам при помощи такелажных скоб. Скобы делаются из оцинкованного железа или бронзы, концы которой соединяются болтом с резьбой или гладким пальцем. Скобы являются важной деталью, применяемой на парусных судах в самых разнообразных вариантах и различных размеров. Закрепить снасть к рангоутному дереву или парусу можно и без такелажной скобы — с помощью морского узла. Но предпочтительнее это делать все же скобой.
Источник
