Как чистить концевики дверей

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

отверткой соскребаешь налет с латунного контакта. Закручиваешь обратно. Маленькое щастье:cool:

по мне проще поменять
они по 3 рубля!

Это конечно не то, чтобы «тачку менять, когда пепельница полная» . ног где-то рядом.
Это ж как проще может быть? Потратить время чтобы купить, отвернуть старые, снять провода, прикрутить 😎

Откручиваешь эту ктопку крестовой отверткой, достаешь из гнезда и той-же отверткой соскребаешь налет с латунного контакта. Закручиваешь обратно. Маленькое щастье:cool:

я тут уже неоднократно писал и еще раз напишу — для наступления маленького счастья достаточно крестовой отверткой вывернуть и завернуть обратно саморез крепления концевика. в самом коцевике ломаться и окисляться нечему, он в процессе работы сам себя от окислов чистит, а вот контакт с кузовом (массой) по саморезу со временем пропадает. я последний раз завернул все саморезы на какую-то смазку -уж и не помню — то ли литол, то ли шрус — и вообще про них забыл.

[quote=»inode в самом коцевике ломаться и окисляться нечему, он в процессе работы сам себя от окислов чистит, а вот контакт с кузовом (массой) по саморезу со временем пропадает. я последний раз завернул все саморезы на какую-то смазку -уж и не помню — то ли литол, то ли шрус — и вообще про них забыл.[/quote]

Как же там окисляться не чему? Вы наверное этот концевик ни разу и не извлекали из двери? А что же я по вашему соскребал с латунного контакта, на который ложится второй контакт (от провода)? Да, именно Г. (окислы) и соскребал 😎 Вот литола под рукой не было жаль.

Источник

Как чистить концевики дверей

. вопрос замены отпадает т. к. они уменя настроенны под один щелчек.

Я просто свои смазываю вэдешкой.

ЗЫ просвяти плииииз чего такое настроены под один щелчок.

плассмасовая част датчика спиленна таким образом, что датчик включается если дверь закрыта не до конца, тоесть на один щелчек очень удобно

Это как так сделать-то можно? )))
Напиши мануал.

Я смазываю специальным вазилином. Им же смазывают клемма на АКБ чтобы предотвратить окисления.

Кстати кто сказал что литом не льзя? Я на старой тоже мучался. И WDшкой и чем тлько не пробывал. На долго не хватает. Литолом один раз помазал и на 3 года хватило.
Я не знаю кто там у вас не проводит электричество, но тот литол что у меня вгараже лежит идеально его провидит

А как тогда литолом клеммы АКБ смазывают, штоб не окислялись? Они с завода в литоле идут(клеммы).

Что толку от их прорезиненности, если контактная часть все-равно открыта и будет также окислятся.

Если пропадает контакт на штатных кнопках, то перед брызганием WD-шкой, я, обычно, снимаю надфелем окисление и маленькие точки нагара в местах контакта (до блестящего металла). Хватает на долго!

Добавлю, для общего развития (сам развился — передай другому ) проверено личным опытом на всей домашней электронике, оргтехнике, авто АКБ, разъёмах, печат. платах и т.д., и т.п.

Специальные очистители электрических контактов (грязь, окислы, жир):

Molykote S-1002,
CRC KONTAKT 60,
Cramolin CONTACTCLEAN

Специальные токопроводящие смазки (защита от окисления, уменьшение сопротивления, а также падения напряжения на контактах):

Electrolube highly conductive grease (HCG),
Molykote HSC Plus

На контактных группах сначала обрабатываем очистителем, а затем промазываем контактирующие поверхности ток\пров. смазкой — собираете и забываете об окислении и поиске неконтакта, перегреве в контакте. Особенно рекомендую при высоких токах!

Источник

Чем смазать концевики дверей

Думаю многие из нас сталкивались с проблемой, когда дверь авто закрыта, а свет в салоне не тухнет или наоборот – дверь открыта, а лампочка в салоне не загорается. Такие неполадки говорят об одном, что на той двери где это происходит вышел из строя концевик. Возможно его просто нужно почистить, а может и заменить. С такими проблемами владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются приблизительно раз в 1-2 года.

Так вот, чтобы данная проблема о себе напоминала реже, следует контакты концевика прочищать иногда наждачкой. Не плохо было бы надеть на концевик резиновый чехольчик (пыльник). Это защитит его контакты от окисления и попадания на него грязи.

Чем мне не нравятся концевики дверей на ВАЗ 2110, это тем что они не срабатывают, когда дверь закрыта не полностью. В иномарках же датчики показывают, что дверь не заперта. Дело все в том, что концевики у иномарок стоят в другом месте. Вот тут то и пришла мне мысль проделать такую доработку с десяткой. Кстати, не беритесь сразу же искать другое место концевику. Можно просто уменьшить размер его кнопки.
Определенной длинны этой кнопки нет, так как это нужно подгонять под каждую дверь отдельно. Поэтому запаситесь терпением и экспериментируйте, постепенно уменьшая длину кнопки концевика.

Если не хотите трать времени, подгоняя штатные концевики, можете купить их фирмы Дженерал Моторс, они обычно в Ланосе, Сенсе, Лачетти, Нексии и так далее. Чем они хороши? Да тем, что они уже оснащены пыльником. Ценовая категория их конечно значительно выше ВАЗовских стандартных, но согласитесь один раз отдать 65*4=260 рублей и забыть о проблеме с концевиками – это стоит того.

Меняя концевики дверей ВАЗ 2110 можете сразу поменять и концевик на багажнике.

Смотрите на видео, как чистить концевики при их отказе работать:

Доработка концевиков дверей: 2 комментария

Проблема такая сигнализация на ваз 21102 Мангуст самая простая,иногда запирается отлично,а когда просто издаст звук но двери не запираются,конц

Скорей всего нужно смотреть тяженки. Не хватает мощности закрыть замок. Может смазать. Попробуй вручную позакрывать-пооткрывать пыптык снутри машины. Туго ходит?

По драйву много встечал о подобной проблеме церат. Машина перестает видеть открытую водительскую дверь, не включает свет в салоне, при этом как правило один из контактов концевика все-же замыкается и зажигается свет в плафоне водительской двери. Не сказать что это прям большая проблема, однако, при пользовании сигнализации если разблокировать машину и сесть в салон, то машина не поймет, что двери уже открывались и снова заблокирует двери, если не успеваешь вставить ключ в замок. Ну и это влияет на безопасность — так как сигнализация так же не всегда видит, что дверь открыта.

Хочу отметить, что мне уже приходилось зачищать контакты кнопки стеклоподьемника, причем 2 раза. Ток там идет большой и это является причиной обугливания контактов. Я узнал, что есть специальные жидкости для обработки контактов, так же много раз слышал, что от окисления помогает обычный солидол (в случае с клеммами аккумулятора, например. Второй раз я протер сами пуговки контактов стеклоподъемника мотрным маслом. Все пока работает. С концевиком поступил так же.

Чтобы демонтировать концевик нужна только одна крестовая отвертка. Чтобы разобрать корпус концевика понадобиться маленькая шлицевая отвертка. Все внутренности чистил обезжиривателем (спички, вата).
Контактную скобу немного разогнул, чтобы улучшить силу давления на контакт.

В праздники занялся маленьким, но полезным делом. Восстановил нормальную работу концевиков дверей, т.к. они стали плохо срабатывать и не всегда при открывании дверей загорался свет в салоне.
Для этого, сначала открутил саморез, крепящий концевик к кузову. Затем концевик легко вытаскивается, нужно только повернуть немного его в сторону.

Источник

Как чистить концевики дверей

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Пробовал обработать токненьким слоем литола? Потипу как рекомендуется делать для клемм аккумулятора.

у них специальное покрытие а вы его наждачкой

у меня ваще и обычные справляюца с работай на отлично

. ну вот.
и у меня тож.

А никто не пробовал такую штуку пользовать?
. как то задние фонари ковырял, подходит знакомый електрик, наждачкой потер контакты, средством (см.выше) брызнул, уже года три туда не лазию. ТТТ

Oleg_l
по отзывам моного раз говорили что с ними проблем нету.

а я по очереди меняю раз в пол-года сначала одну сторону, потом другую, руки никак не дойдут поставить евро

Попробовал — не зачищал ничего — ЗАРАБОТАЛО!

зачистил, побрызгал WD40 (хотя написано, что она обладает свойствами изолятора, но видимо пленка очень тонкая) и уже 3 года не вспоминаю про не контакт.

Oleg_l
Мало чем от ВэДэхи отличается.

А я раз попробовал WD-40 побрызгать, так плафон освещения салона стал гореть постоянно

Ну дык во всем меру знать надо.

у них специальное покрытие а вы его наждачкой

окромя самого контакта в концевике окисляется саморезик крепящий оного.а именно он и даёт массу на концевик.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

Чем смазать концевики дверей

Продувать концевики нужно на мойке ( как и ручки и замки) и после выезда с мойки
открыть двери минут на 5 + перед закрытием концевики подергать.

Иначе также двери «НУ очень достанут» — будете жаловаться, что прилипают.
Еще и лючок топливного бака как-нибудь «НУ очень» не откроется.

4 зима — полет нормальный.

Да просушивал и смазывал, а вот после очередной помывки опять приходится пасатижами разрабатывать. Пробовал поменять на другие, аналоги подобрать не смог. Второй авто -НСГВ- и в помине такой проблемы нет:au:

Зачистка и смазка контактов концевика водительской двери.

Починка концевика двери для чайников

от чайника же. Малость пографоманю, глядишь сэкономлю с полчаса какому нубу.

Коцевик закрыт надетой на него же резинкой, в нижней части крепёжный болт. Приподнимаем резинку, без фанатизма, чтоб не порвать. Откручиваем болт, вытягиваем концевик насколько позволяет провод, снимаем резинку.

К концевику ведёт один провод, второй это кузов. В замкнутом состоянии дверь открыта. Соответственно, чтобы убедиться, что дело именно в концевике, замыкаем провод вытянутого концевика на кузов. Если индикатор открытых дверей загорелся — косяк в концевике, а не дальше по цепи.
Вроде мелочь, а я сразу не додумался и скидывал заднюю сидуху, чтоб до проводов добрацца.

Итаг, скорее всего, контакт (4) обломан где показано крестиком, аккуратно выгибаем как показано на рисунке, собираем. Контактные концы высовываются из кнопки через окошки по её бокам, при необходимости их(окошки) легко можно расширить ножом.

Далее дело рук и небольшого шаманства. А именно, надо добиться, чтоб оно замыкалось и размыкалось когда надо.

После сборки идём в магазин и покупаем новый концевик 🙂

концевики дверей

Не знаю как у остальных, но у меня в сырую, пыльную, морозную погоду ( считать постоянно ). эти так называемые . в общем не срабатывают.

Из причин нашел 2.
1. ржавеет контактное место корпуса и кнопки.
2. грязь на контактах ( это реже ).

Путешествуя по свалкам, нашел герметичный концевик ( не купил, поэтому фотки не дам и от кого не знаю может мерс..), единственное но, способ крепежа под саморез сбоку (он в профиль овал).

Вот и думаю купить 5 штук таких и на саморез из нержавеики прикрутить.

если понравилось добавим в фак.

Suzuki Vitara 94, TD01V, G16B, 5D, manual, лифт по Spiny.
Из эстляндии мы.

Я снимал, зачищал места контактов усиков с кузовом и центрального штыря с усиками, брызгал вэ-дэшкой. Работало нормально, пока морозы не наступили. В мороз резиновый кожух дубеет и пружинка не может при открытии двери его выдавить. Сейчас морозы спадают (около -20 уже — ташкент савсем :)), и концевики снова начали работать.

имхо можно попробовать пружинку на штырьке заменить на более упругую — тогда прижимать будет лучше, а значит и контакт надежнее.

____Я снимал, зачищал места контактов усиков с кузовом и центрального штыря с усиками_____

было все грязное и ржавое, чемто тоже смазал,
с тех пор работуют бесперебойно

Решение проблем с концевиками дверей на Лада Веста, Гранта и Калина 2

С наступлением морозов часть водителей сталкиваются с некоторыми проблемами. Например, не загорается свет в салоне при открытии двери, неправильно работает сигнализация и т.д. Причина этих неисправностей в концевиках дверей. Рассмотрим несколько способов, как их можно доработать своими руками.

Вопрос АВТОВАЗу: Как решается некорректная работа концевиков, дубеющих на морозе, сроки устранения?

Ответ: По результатам испытаний при температуре до — 30°С изменений функционирования не происходит. При температуре до -40°С включение может происходить с незначительно задержкой.

На автомобилях Лада Веста, Гранта и Калина 2 используются однотипные концевики дверей. При минусовой температуре их резиновые пыльники (защитные резиновые колпачки 11190-3710206-00) подмерзают и теряют эластичность. В результате шток концевика не может выйти из корпуса и электронные системы автомобиля считают, что дверь закрыта. Вот несколько способов решения проблемы:

1. Снять пыльники с концевиков дверей.

Нет резинки, нет проблем. Но стоит помнить, что резиновый колпачок предназначен для защиты концевика от попадания влаги и грязи. С другой стороны, снимать пыльники можно только на короткое время, пока на улице мороз, и в этот период следить за их чистотой.

2. Заменить пыльники концевиков на аналог.

Предлагается установить защитные колпачки от другого концевика, например, Toprun (каталожный номер 104035756, цена 50-100р/шт). Этот концевик является копией оригинального, но пыльники у него выполнены из материала, который не теряет эластичность в мороз. Нет смысла менять сами концевики, достаточно поменять только резиновые колпачки.

3. Установить пружину под пыльник концевика.

Еще один бюджетный вариант решения проблемы, особенно когда под рукой оказались пружинки длинной около 18 мм и диаметром 12-13 мм. Устанавливаем их под резиновые колпачки на шток концевика. Теперь пружина не позволит пыльнику все время оставаться в сжатом положении.

А вы сталкивались с подобными проблемами? Каким образом ее решили?

4. Установить колпачки концевиков нового образца.

С 25.09.2020г. на автомобилях семейства Lada Vesta с завода начали устанавливать новые колпачки концевых, дверных выключателей.

Изделие отличается более качественным, эластичным материалом исполнения, который не боится даже самых суровых морозов.

Напомним, чтобы защитить дверные проемы от грязи рекомендуется установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для Весты, Калины/Гранта). Кстати, владельцы Вест могут подключить обогрев лобового стекла к доп.каналу сигнализации.

Чем лучше смазать дверной замок машины

Для чего замкам в дверях и крышке багажника нужен смазочный материал? Очень просто – для обеспечения надежной работы, в особенности с приходом морозов. Обрабатывать следует также петли, поскольку они изнашиваются, особенно при попадании влаги и при перепадах температур.

В первую очередь, смазка должна обладать гидрофобностью – не растворяться в воде и сопротивляться разным химическим соединениям на основе солей и щелочей, а также не терять эффективность при низких и высоких температурах, сопротивляться коррозии, иметь низкий коэффициент трения и достаточно большой срок службы.

Самый простой вариант – это недорогие размораживатели замков с достаточно простым составом. Они могут быть вполне эффективными, но при этом не обладают продолжительным сроком действия. Для дверных замков подходит старое и широко известное средство WD-40, хотя встречаются рекомендации предпочесть ему специализированные смазочные материалы. WD-40 имеет краткосрочное время действия и быстро вымывается. В морозы следует использовать раз в два дня. Для петель его применять не рекомендуется, так как входящий в состав уайт-спирит удаляет смазку с поверхности.

Это один из наиболее популярных типов смазки для дверей автомобиля, который может удерживаться на поверхностях до двух сезонов. Силиконовый состав сохраняет работоспособность при температурах до -50 С и способен сопротивляться нагрузкам без потери своих свойств.

Данный смазочный материал для замков и петель дверей продается в виде спрея (также бывает в виде пасты), а значит, удобен в применении — наносится легко, быстро и просто. Перед использованием рекомендуется протереть обрабатываемую поверхность бумажными салфетками и разбрызгать на нее смазку.

Силиконовые составы производят известные компании, специализирующиеся на автомобильной химии. В их числе TurtleWax, ХАДО, Hi-Gear.

Вот некоторые варианты продукции. Wurth HHS 2000, согласно описанию, имеет высокую проникающую способность, и малое время загустевания. В числе преимуществ числится высокая адгезия и стойкость к высокому давлению. Состав не истирается длительное время и не вымывается даже при интенсивных нагрузках.

Step Up SP5539 – смазка с водооталкивающими свойствами, защищающая от ржавчины и формирующая на обрабатываемой поверхности тонкий сверхскользкий слой. Средство действует в диапазоне температур от –50°C до +220°C, сохраняет эластичность и уменьшает износ резиновых уплотнителей, а также предотвращает скрип и примерзание дверей зимой.

Относительно продвинутый вариант – Haftschmier Spray от компании Liqui Moly. Согласно описанию, это «cмазка с очень высоким уровнем адгезии (сцепления) для открытых зон контакта деталей, где требуется стойкость смазочного слоя в условиях попадания горячей и холодной воды и при высоких нагрузках в месте контакта. Экстремально высокая липкость позволяет использовать смазку в таких нагруженных узлах, как дверные петли, шарниры тяг, тросы и т. д.».

Согласно обещаниям производителя, Haftschmier Spray отличается экстремальной устойчивостью к разбрызгиванию, высокой термической устойчивостью, отличной защитой от коррозии, устойчивостью к воздействию холодной и горячей воды, высокой способностью выдерживать нагрузки, хорошей проникающей способностью и долговременным действием.

Имеет более продолжительное действие и обеспечивает защиту от вымывания и разрушения под воздействием высоких температур. Составы на основе лития хорошо подходят для зимней эксплуатации. В их числе отечественное средство «Литол-24 — антифрикционное многоцелевое и водостойкое даже в кипящей воде, с отличными уплотняющими свойствами. Оно имеет высокую прочность на разрыв и сдвиг, подходит для температурных режимов от -40°C до +120°C.

Следует отметить, что литиевые смазки снижают силу трения и имеют хорошие водоотталкивающие свойства, но иногда не обеспечивают достаточную антикоррозийную защиту, так как они тоже могут вымываться влагой, и на месте, где слой особенно тонкий, появляется ржавчина.

Вымыванию хорошо сопротивляется пластичная смазка Castrol LMX Li-Komplexfett 2, в состав которой входит загуститель на основе литиевого комплекса, минеральное базовое масло и пакет присадок.

Моторное масло и другие варианты

В ситуациях, когда под рукой нет размораживателя замков и силиконовой смазки можно пустить в ход обычное моторное масло любой марки и вязкости. C помощью шприца пару капель загоняют в личинку замка, тем самым создавая водоотталкивающую пленку и предотвращая замерзание. Недостатком моторного масла является непродолжительный срок действия, и к тому же оно собирает грязь.

Альтернативой могут выступать бюджетные смазочные материалы, в состав которых входит большое количество дисульфида молибдена, например, «ШРУС-4» и «Фиол-8». Что касается графитовой смазки, то она содержит абразивные частицы, способные спровоцировать износ на поверхностях. Для замков и петель дверей можно использовать составы на основе дисульфида молибдена, которые защищают металлические детали от влаги и износа при трении. Не следует, впрочем, забывать, что они меняют свойства под воздействием пыли.

Уличная магия. Делаем так, чтобы двери и их замки не «прихватывало» на морозе

Одна из характерных зимних неприятностей – замерзание замков дверей. Вариации разные, последствия тоже: если «прихватило» личинку, невозможно вставить и повернуть ключ, если же замерз запорный механизм, нельзя открыть или закрыть саму дверь. А ведь с этим можно бороться!

Физика не в вашу пользу

Указанные выше проблемы происходят из-за того, что на морозе вода превращается в лед и «сковывает» механизмы замка. Попадает же она или во время мойки, после которой важно тщательно продувать проемы и замки, или сама собой накапливается в процессе эксплуатации – и в самый неподходящий момент ее оказывается достаточно, чтобы устроить проблемы автомобилисту. Это же относится и к примерзающим уплотнителям дверей: можно или в машину не попасть или, применив чрезмерную силу, резинки порвать. Что делать, чтобы избежать этих неприятностей?

Про мойку уже сказали: необходимо продувать и проемы, и замки – их личинки и собственно запорные механизмы, расположенные в торцах дверей. Уплотнители и внутренние части дверей следует протирать насухо, не оставлять их мокрыми. Если дело обстоит в мороз, рекомендуем через полчаса-час после мойки хорошенько похлопать дверями – так вы «стряхнете» только появившийся и еще не очень прочный лед.

Лучшее средство – профилактика

Значительно снизить риск проблем можно, предварительно обработав детали подходящими средствами. И здесь выбор будет зависеть от узла. Так, в личинки замков лучше залить немного универсальной смазки – минерального масла без присадок. Если такого в хозяйстве нет, сойдет и обычное моторное масло.

А вот петли дверей и запорные механизмы замков лучше обработать специальной адгезивной смазкой. Дело в том, что эти детали имеют между собой трение, обычное масло на них долго не удерживается. Поэтому предпочтительнее специальные средства, которые «влипают» в материалы и просто так не удаляются. При этом лучше использовать смазки с тефлоновыми добавками, которые к тому же будут препятствовать налипанию пыли (такие используются, например, для мотоциклетных цепей). Важный момент: для обработки личинок данные средства не годятся, ведь от них секретные части механизма могут просто залипнуть.

Вы скажете: к чему такие сложности, не проще ли использовать универсальное средство вроде WD40? Нет! Пусть «вэдэшка» обладает очищающими свойствами и вытесняет влагу, но в качестве защитного средства ее рассматривать нельзя, она слишком «сухая», нужна дополнительная смазка.

Силикон – сила! Порой чрезмерная…

Чтобы предотвратить примерзание резиновых и пластиковых деталей (а это двери, окна, дверные ручки), их рекомендуется смазывать силиконовыми смазками. Что многие автомобилисты и делают, порой с большим усердием. Между тем следует учитывать, что силикон имеет сильные антиадгезивные свойства, поэтому его попадание на лакокрасочное покрытие кузова очень нежелательно. В случае малярного ремонта это может обернуться появлением кратеров там, где остались молекулы силикона (его берет не каждый растворитель).

Второй момент: в случае попадания силикона на стекло образуется маслянистая пленка. И если ее начнут размазывать щетки стеклоочистителя… В общем, несмотря на то, что силиконовые смазки продаются в баллончиках-спреях, их лучше не распылять, а наносить на губку и уже ею обрабатывать требующие того пластиковые и резиновые детали.

Не только двери

Еще одно замечание. Во время профилактических мероприятий помните не только про боковые двери – не забывайте про крышки капота, багажника и лючка бензобака. А также про пробку горловины, если она с ключом. Не очень приятно оказаться в ситуации, когда ты уже рядом с колонкой, а пробку не достать. Впрочем, это как раз не самый страшный сценарий, так как на АЗС всегда можно найти возможность для размораживания замка. А вот если у вас старый Ford, где капот открывается с ключа, есть вероятность оказаться в дурацкой ситуации. Тем более что замок за передней эмблемой частенько замерзает или даже закисает.

Как разморозить?

Допустим, вы решили обойтись без профилактики или ее оказалось недостаточно, чтобы уберечь замки от замерзания. Как быть? В свое время мы опробовали самые разные способы разморозки личинок замков, начиная с применения спецсредств и заканчивая дедовскими методами. Об их эффективности и дальнейших последствиях (что происходило с замком через какое-то время) наглядно говорит эта таблица:

Восстанавливаем концевики дверей. Отчёты.

Восстанавливаем концевики дверей. Отчёты. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Электрика, оптика

LUSIDA-Х-салон леопардовой масти , 1993г.в. 3ст-е автомат, 4WD/

правый руль правее левого в силу правости правого относительно левого

Дядя Вова,
Спасибо за инфу. У меня этот самый концевик неделю как умер. Вобщем как раз в тему. 2013 г. — сейчас. Toyota Sienna, AWD, 3MZ, 2006 г.в.
2008 — 2013 гг. Estima, 4WD, 1MZ, 2001 г.в.
2005 — 2008 гг. Estima Lucida, 4WD, 3c-te, 1996 г.в.

Достало. Достало давно и плотно. Открываешь боковую дверь — не горит лампа. В обоих руках пакеты из магаза, куда ставить? фиг один знает. начинаешь шоркаясть в потёмках искать концевик дёргать его, авось включится.

Всё, купил концевик. Заказал три, Экзист привёз тока один. Начал менять, блин, не тот! слишком длинный проводок от него. А установлен с коротким хвостом. внешне всё такое же, а проводок длиннее. Ладно, с горя прикрутил наместо. Опля! дырочка снизу резинового кожуха. Японцы зачем её оставили? что бы вода вытекала? Возможно. Но ведь идеально пододит для трубочки от баллона ВД40 сомневаюсь что ВД40 есть в японии, но. всё равно хуже не будет. Ладно. Пшик, пшик.

И заработало! Концевики дверей ожили.

Очередной раз преклоняюсь пред этим трудолюбивым и разумным народом — японцами. Люди думают и вещи делают для людей. 14 лет машине и всё что нужно сделать что бы она заработала — смазать её. Атас!

Машина должна работать так: дыг-дыг-дыг-дыг!

Я свои концевики разбирал и восстанавливал.

Металлический фланец, которым концевик крепится к кузову и на который одевается резиновый чехол, держится на пластмассовом корпусе концевика расплавленными клепками. Чуток скоблишь развальцовку ножом и фланец отделяется от корпуса.

На водительской двери у меня контакты были целы, только закисли. Расходил, смазал, собрал. Заработала подсветка ключа! На пассажирской и сдвижной дверях было отломано по одному контакту. Подошли контакты от выключателя старой электроплиты.
На двери багажника , где концевик находится внутри замка, отломался проводок на сгибе у замка. Теперь все работает. все лампочки загораются.

Toyota Carina E

Разборка и чистка концевого выключателя(концевик двери)

Если уже было, но я не нашел, и тема не актуальна, то можно потереть.
Небольшой фотоотчет о ремонте концевика двери, как обычно без длинных коментариев.
После морозов перестали работать передние концевики(в чем связь не понял ), и решив сэкономить 10 баксов, ведь они не лишние, решил обойтись своими силами Все проблемы от грязи, это понял после разборки. Все просто
-разбираем
-чистим
+++смазываем
-собираем
-устанавливаем на место

Если уже было, но я не нашел, и тема не актуальна, то можно потереть.

Добавлено: Ср янв 06, 2010 2:51 am Youstas, так как для меня актуально, то + тебе. буду ремонтить )))
а снимаются как? просто выдергиваются из посадочного места и все?

_________________
Артём, Carina E’97 1,8 7A-FE LB вишневый седан
Добавлено: Ср янв 06, 2010 7:44 am wAnTed писал(а): Youstas, так как для меня актуально, то + тебе. буду ремонтить )))
а снимаются как? просто выдергиваются из посадочного места и все?

ключом на 10 откручиваешь болт крепящие концевик к кузову, он находится под резинкой. Снимаешь накладки на пороги, тк они крепятся маленькими зацепами к центр. пластине, далее саму нижнюю пластиковую защиту дверной стойки, отсоединяешь контакт и мастеришь
Задние снимаютя после снятия нижнего дивана и боковых пуфиков.

Возможен износ или облом детали №2, её тоже можно изготовить новую, найдя подходящий электро контакт и вырезав ножницами, но я бы не стал тк сложно подобрать материал. При снятии дет.№2 была изношена на 30%

_________________
Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB
Сейчас:
Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие — Моя
Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3С-TE 94 лш. 4WD — Жены

Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.

Добавлено: Ср янв 06, 2010 10:42 am На месяц хватило Морозы пришли и пипец.. 96175902 — концевик от Нексии. Говорят такой же. Ждёмс Добавлено: Ср янв 06, 2010 11:35 am Skif1980 писал(а): На месяц хватило Морозы пришли и пипец.

Что пипепец? и что хватило? пробовал так ремантировать?

От нексии за 52 рубля(мин 5шт) — халява какая то, — надо брать, если и у меня пипец на месяц хватит но я думаю хватит на долго, тк у меня, когда задний не кантачил, я его разшевелил не разбирая, так он уже год работает.

Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.

Добавлено: Ср янв 06, 2010 12:03 pm

Youstas
перед тем как разбирал, пробовал ВД пропшикать? Я когда то так два починил, но через год один заглючил, в итоге пластинка 1 поломалась.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Skif1980 писал(а): 96175902 — концевик от Нексии.
ты уверен в коде? он весит 9 грам и стоит около бакса. Добавлено: Ср янв 06, 2010 12:42 pm было бы неплохо сделать раздел на форуме «фото и видео отчеты по ремонту», чтоб все было в одном месте и легче было найти.
_________________
Carina E ’93, 3S-FE, механика, Japan, Liftback,Red,GLI, люк, кондиционер, дерево, ГБО
Camry ’00, 5S-FE, автомат, USA, ГБО Добавлено: Ср янв 06, 2010 12:57 pm Купил на разборке за 100 рублей
_________________
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V Добавлено: Ср янв 06, 2010 3:17 pm voldemarik писал(а):

WD у меня нет, я стараюсь этим дерьмом не пользоваться, или пользоваться только в крайнем случаи

R-tem писал(а): было бы неплохо сделать раздел на форуме «фото и видео отчеты по ремонту», чтоб все было в одном месте и легче было найти.

Источник