Как чистить акб от черных точек

Как чистить мехмод. Часть 3: Контакты и аккумуляторы

В первом материале, посвященном уходу за мехмодами, мы рассказали о простых способах удаления грязи и окисления. Вторая статья будет интересна желающим отполировать свой вейп до блеска. Здесь же вы узнаете о том как важен плотный контакт между аккумулятором и элементами мехмода.

Зачем чистить пин мехмода?

Электричество легче всего проходит через наиболее тесные соединения. В мехмодах правило простое: чем плотнее примыкание контактной группы к площадкам батареи, тем меньше просадок. Любые неровности или окислы на поверхности соприкасающихся с аккумулятором элементов дадут потерю мощности и еще больше микро-замыканий. Чистый пин таких проблем не доставит.

Правила чистки контактов мехмода

Удаляем грязь с контактов

После кислоты или химических средств могут остаться мелкие частички грязи и окисления. Их нужно убрать мягкой тканью или обыкновенными салфетками. Пины с резьбовым соединением можно почистить зубной щеткой. Здесь необходимо быть внимательным: вся резьба должна быть абсолютно чистой. Точки, не поддавшиеся на данном этапе – спайки от замыкания, ими придется заняться отдельно.

Как убрать черные точки с кнопки меха?

Самый проблемный момент, вызывающий большие просадки – это мелкие спайки, образовывающиеся при сабОмном парении на большинстве мехмодов. Эти последствия КЗ снимаются в несколько этапов:

Первый этап – грубая ткань. Если точки совсем неглубокие, они сойдут после простого потирания о джинсы или подобный материал. Также подойдут хлопковые или льняные тряпочки.

Второй этап – мягкий ластик. Резина стерки помогает справиться с большинством вовремя замеченных спаек. Трите со средним давлением, пока точки не пропадут совсем или не перестанут уменьшаться. Для пинов с покрытием это самый жесткий метод, дальше нельзя.

Третий этап – жесткий ластик. Твердый и зернистый материал способен снятьнебольшое количество латуни и меди, поэтому на элементах из данных материалов так можно вычистить даже достаточно сильные замыкания.

Четвертый этап – наждачная бумага. Если ничто уже не помогает, то можно прибегнуть к крайнему средству. Здесь важно понимать две вещи: наждачка должна быть очень мелкой, геометрию контакта нарушать нельзя. Лучше всего подойдет уже потертая шкурка номера 800 или больше. Чтобы не сошкурить лишнего, постоянно проверяйте, ушли ли черные точки.

Полируем пин механического вейпа

Вам понадобится: микрофибра или мягкая ткань, паста ГОИ, полироль для металла типа «докторвакса».

Полировка контактной части имеет существенные отличия от простого придания блеска, которое делается для корпуса мехмода. Главное в полировке пина – не испортить поверхность, то есть не сделать ее «кривой». Лучше шлифовать контакт вручную, при помощи ГОИ или «докторвакса», а если решили использовать шуруповерт, понадобится войлочная насадка и повышенная аккуратность.

Пины с прямой контактной частью как у гибридной дрипки Subzero лучше полировать на столе, чтобы плоскость была ровной, а со сферическими и конусными как на The Rig придется немного сложнее. Для Petri и механизма кнопки Subzero подходят только салфетки, полирующие ювелирные изделия.

Давить сильно не нужно, ваша цель – сделать максимально гладкую поверхность. Проявите терпение и получите идеальный результат. Гладко и ровно заполированный пин будет радовать шикарным четким контактом.

Убираем черные точки с аккумуляторов

Самое неприятное в следах от КЗ – они появляются и на пине мехмода, и на контактах аккумулятора. Хорошо, что они убираются по уже описанному алгоритму: сначала пытаетесь мягким ластиком, потом более жеским, а если совсем не уходят – наждачкой. Будьте осторожны! Не повредите изоляцию при чистке контактных площадок! Сами поверхности намного менее капризны, чем контактная группа мехмода, но слишком сильно царапать их все же не следует.

Идеальное состояние мехмода

После всех процедур, о которых вы прочитали в данной серии статей, ваш механический вейп будет радовать ярким блеском, большим количеством пара и полностью корректной работой. Подобную чистку надо устраивать минимум два раза в месяц, лучше три-четыре. Если все описанное показалось слишком затратным по времени и трудным, возможно механические моды – это не для вас. Механика – в первую очередь хобби для настоящих фанатов электронного парения, новичкам и просто любителям вкусного пара больше подойдут неприхотливые в обслуживании платы.

Источник

ViVA la Cloud

Сейчас в мехмодах почти обязательны защиты батарей от черных точек. Но почему микро-КЗ образуются? Автор ViVA la Cloud погрузился в научную литературу и выяснил, откуда они берутся и как с ними борется промышленность.

Микро-КЗ, черные точки — эти слова обозначают нагар, образующийся из-за электрической дуги. Предположим, есть два контакта, через которые идет ток. Между контактами ничего нет, воздух. Электричество провоцирует «ионизацию» — из-за сильного напряжения воздух начинает проводить ток. Так появляется электрическая дуга. Визуально микро-КЗ выражаются в нагаре на контактах, который разрушает и окисляет металлические контакты — в итоге они хуже проводят ток. Но совсем избавиться от черных точек нельзя — можно лишь сократить их количество.

Ученые придумали три действенных метода борьбы с дугами. Первый используется в сверхмощных реле — контакты там практически «отстреливаются», и дуга попросту либо не успевает образоваться, либо быстро пропадает. Для реализации подобного в мехмодах достаточно установить мощную пружину — но тренировать «бицепсы» на пальцах захотят немногие.

Второй связан с давлением газа. Чтобы электрическая дуга «жила» меньше, нужно либо совсем низкое, близкое к вакууму, либо чрезвычайно высокое давление. В промышленности обычно применяют повышенное давление — за счет этого снижается дребезг контактов, а дуга быстрее остывает. Однако метод требует герметичной камеры, что сильно усложняет изготовление таких механизмов.

Третьим способом является «магнитный обдув». Между контактами ставят обычный или электромагнит, который «вытесняет» ток из воздушного промежутка. Из-за этого электрическая дуга не образуется. Всё бы хорошо, но в мехмодах нужны магниты, которые существенно увеличат их размеры.

Главная проблема этих решений — размеры. Я нашел реле на 30 ампер — примерно то, что нужно для мехмодов. Оказалось, это «кирпич» 30 на 70 на 35 миллиметров — всего в пару раз меньше 200-й «рыксы». Плюс, такое реле снизит производительность сильнее, чем простой промежуточный пин.

Другие удивительные исследования:

А еще медные и латунные атомайзеры опасны для здоровья.

Комменты

Алекс

как вариант можно попробовать использовать токопроводящую смазку на основе меди или графита, стоит копейки, только главное не переборщить

Мы получили ваше сообщение о опечатке. Спасибо!

Подвал

Юридическая информация

ООО «Вива ла клауд». 105118, Москва, улица Кирпичная, 29. Свидетельство о регистрации СМИ — ЭЛ № ФС77-69286.

Источник

Белый, рыхлый, но не снег: почему окисляются клеммы АКБ и что с этим делать?

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с некрасивым налётом на клеммах аккумуляторной батареи. Кто-то на эти окислы плюнул, кто-то просто зачистил клеммы, кто-то пошёл в Интернет «по-большому», чтобы узнать что-то новое про технический вазелин или графитовую смазку. К сожалению, иногда ни зачистка клемм, ни их обработка химией проблему не решают, потому что причина её возникновения лежит где-то глубже, а то, что мы видим на клеммах – всего лишь некоторое последствие какой-то неисправности. Поэтому сегодня поговорим о том, почему окисляются клеммы и как от этой неисправности можно (и нужно) избавляться.

По старинке

Раньше подход к окисленным клеммам был прост, как сюжет повести «Старик и море». Увидел окислы, содрал наждачкой, забил клеммник потуже, затянул его от души, а если совсем эстет – обмазал всё это солидолом. Потом потихонечку пришло понимание, что мазать клеммы солидолом – это моветон. В ход пошли другие смазки, часть из которых подходит для этого действительно лучше (а ведь было время, когда и солидол ещё надо было где-то добыть).

К причинам этого безобразия отношение было простое: а куда деваться? Контактам положено окисляться, так что это такое неизбежное зло. Правда, особо продвинутые всё же справедливо отмечали, что стоит обратить внимание на то, какая клемма окисляется быстрее: плюсовая или минусовая. Исходя из этого наблюдения можно было сделать вывод о том, что всё-таки идёт не так. Если больше окисляется плюсовая клемма, налицо перезаряд аккумулятора, если минусовая – то недозаряд. В первом случае виноват почти всегда реле-регулятор напряжения, во втором – генератор. Или тоже реле-регулятор, но тут надо разбираться. Потому что ещё может быть плохая «масса».

Саму батарею при этом слишком долго не разглядывали. Купить новую всё равно было сложно, так что в крайнем случае было проще найти аккумуляторщика в каком-нибудь АТП, который вырубил бы в москвичёвскую АКБ новые свинцовые пластины из аккумулятора от ЗИЛа. В таких обстоятельствах лучше было не знать, что в чрезмерном окислении контактов может быть виновата сама батарея. Иначе можно было вообще потерять сон.

Сейчас машины стали сложнее, системы зарядки и сами аккумуляторы тоже изменились, а клеммы до сих пор иногда окисляются. Отчасти то старое правило (плюс – перезаряд, минус – недозаряд) справедливо и сегодня, но поиск причин слишком интенсивного окисления всё-таки может занять много времени. Посмотрим, с чего начать и чем всё это закончить.

Руками и глазами

Как и пятьдесят лет назад, поиск неисправности следует начинать с элементарной уборки под капотом. Точнее, с чистки клемм и самой батареи.

Чем чистить клеммы – вопрос немного религиозный. Кто-то советует делать это старинным способом: металлической щёткой и наждачкой. Конечно, если вокруг клемм уже построены трёхэтажные наслоения окислов, другого выхода нет. Придётся сносить все эти сооружения механическим способом. Главное, не перестараться и не сточить клеммы слишком сильно. Понятно, что некоторые надевают клеммник, а для надёжности ещё вкручивают между ним и изношенной клеммой саморез, но это всё-таки не совсем правильно. Таким способом контакт можно сделать ещё хуже, отчего окисляться эта система станет ещё быстрее. Так что сначала лучше попробовать какой-нибудь более щадящий метод. Например, с помощью тряпочки и содового раствора (на стакан воды хватит столовой ложки соды). И уж если сода не помогает, придётся браться за нож, наждачку и всё прочее, чем можно соскрести окислы. Главное при этом помнить, что не надо поливать АКБ бензином или какими-нибудь растворителями – можно сделать только хуже.

Затем можно приступать к очистке самой батареи. Грязи на ней быть не должно вообще. Мы уже как-то рассказывали, что такое ток утечки, и говорили о том, что грязный аккумулятор – первый шаг к саморазряду. Теперь добавлю: и к окисленным клеммам – тоже. Поэтому хорошенько его отмываем и проверяем две вещи.

Первая – это дренаж. Окислы появляются особенно сильно из-за того, что на поверхность батареи и на клеммы каким-то образом попадает слишком большое количество электролита. Одна из причин этого безобразия – забитый газоотвод. Давление внутри батареи повышается, пары электролиты готовы в буквальном смысле слова лезть в любую щель. И они лезут через пробки банок (если они есть), через небольшие щели около самих клемм. А если ситуацию совсем запустить или допустить сильный перезаряд, когда электролит начинает вовсю кипеть, газы могут сделать в корпусе батареи такие щели, которых быть вообще не должно. То есть может лопнуть корпус.

Поэтому проверяем вторую вещь – целостность корпуса. Разумеется, он должен быть целым.

Во время очистки батареи проще всего оценить структуру самого окисла. Если он счищается довольно легко, а сам по себе кажется рыхлым, то в первую очередь надо смотреть всё то, о чём говорил выше. Такой окисел говорит о том, что по какой-то причине на поверхности корпуса слишком много электролита. Если внешне батарея целая, а дренаж не забит, стоит подумать о том, что батарея слишком часто страдает перезарядом. В этом случае из-за кипения электролита и оседания его паров на корпусе АКБ будет такой же мягкий и рыхлый окисел. Тут, конечно, желательно взять в руки вольтметр и проверить напряжение на клеммах при работающем моторе и разной нагрузке (с выключенными потребителями и включенными). Вполне возможно, что напряжение будет завышенным, и тогда сначала нужно разбираться с этой проблемой. Решите её, и клеммы не будут так быстро зарастать окислами.

Если же напряжение оказывается в норме, нужно проверять саму батарею. Одна из причин перезаряда – разрушение одной из банок АКБ (чаще – простое замыкание). В этом случае в остальных банках электролит может кипеть, как при перезаряде, а клеммы в этом случае тоже будут зарастать окислами очень быстро.

Во всех вышеописанных случаях количество окислов действительно больше на плюсовой клемме. Белый или голубой мягкий и пушистый окисел в этом случае – ещё один повод проверить, не идёт ли перезаряд.

Теперь перейдём к другому виду окисла – зелёному и прочному. Тому, который счищается только наждачкой.

Чуть сложнее

Зеленеет чаще минусовая клемма аккумулятора. Основная причина роста количества такого окисла – это плохой контакт. Правда, нужно сделать оговорку: слово «плохой» относительно контакта очень многозначно. Поэтому проверять тут придётся многое.

Начнём с элементарного: с проверки самой клеммы. Просто накинуть провод на клемму – это ещё не всё. Во-первых, клемма должна быть чистая, во-вторых, клеммник после установки надо затянуть. Если контакт на клемме будет недостаточно надёжным, скорость её окисления существенно увеличится из-за хронического перегрева и паразитных токов. Кроме того, тут могут возникать искры и электрическая дуга. Эти вещи разрушают клемму, делая контакт ещё хуже, а окисление – активнее.

И не стоит забывать о том, что сама батарея должна быть закреплена, а провода – надёжно зафиксированы, как этому и положено быть при заводской сборке. У нас почему-то принято после снятия и установки АКБ бросать её как придётся. Особенно если аккумулятор старый и его приходится часто таскать домой для подзарядки. Мол, чего лишнего крутить, если вечером всё равно тащить его домой и ставить на зарядку. Это очень большая ошибка. Лишняя вибрация клеммников делает плохой контакт ещё хуже, так что лениться не стоит. У ленивых автовладельцев окислы будут всегда.

Впрочем, у слишком усердных они тоже возможны, но по противоположной причине. Стучать по клемме молотком, а потом расшатывать её в попытках снять с АКБ – это очень вредная привычка, которая приводит к тому, о чём говорили выше: появляются микротрещины, через которые испаряется электролит. Особенно если руки сильные, а мозг слабый.

Если с клеммой всё хорошо, проверяем «массу». Слабый контакт «массы» может привести к практически таким же последствиям: перегрев провода и клеммы и как следствие – окисление клеммы. Особенно серьёзно нужно проверить силовой провод, если в машине стоят какие-то нештатные мощные потребители, которые могут перегружать проводку. Например, сабвуфер с усилителем. Можно даже пощупать провода: если они горячие, что-то идёт не так, и разбираться нужно именно с этой проблемой. Окисление клеммы в этом случае – лишь симптом, а не сама болезнь. А лечить нужно именно болезнь.

Последнее – это проверка генератора и напряжения на клеммах. Если будет обнаружен недозаряд, минусовая клемма в плотном окисле будет неизбежно.

«А напоследок я скажу… »

Очень важно понимать, что появление любых отложений на клеммах – это признак неисправности. Никаких окислов там быть не должно. И ладно, если причина возникает сама по себе, от возраста автомобиля или его износа. Бывает, что виноват в этом сам владелец автомобиля. Согласитесь, что некоторые вещи у нас никак не кажутся причиной сильного окисления. Например, неправильная концентрация электролита в обслуживаемой батарее, кривая установка «музыки», болтающийся провод «массы», немного дурящий генератор или его проскальзывающий ремень…

Вроде бы мелочи, а всё это и приводит к тому, что на клеммах появляются эти безобразные белые, зелёные или синие наросты. Поэтому если после очистки клемм окислы появляются снова, в машине что-то не в порядке. И игнорировать этот звоночек от клемм не стоит. Можно в одно прекрасное утро не запустить мотор из-за севшего аккумулятора, а можно просто сжечь машину потихоньку плавящимся проводом. И это будет уже очень обидно.

Источник