Чистим систему охлаждения вортекс тинго

Содержание

Чистим систему охлаждения вортекс тинго
замена антифриза на вортекс тинго.
Замена охлаждающей жидкости Chery Tiggo
Чистим систему охлаждения вортекс тинго

Чистим систему охлаждения вортекс тинго

Клапан системы охлаждения дренажный Чери Тигго, (Chery Tiggo), Вортекс Тинго.

Принцип действия — стравливать вздух до поступления чистой охлаждающей жидкости. после чего шарик внутри корпуса всплывает и запирает клапан.

Для правильной работы нужно наиболее вертикальное расположение клапана, иначе шарик не всплывет и не перекроет поток жидкости после стравливания воздуха.

Если поставить простой «обратный» с пружиной — не будет стравливатся воздух, что может привести к локальному перегреву ГБЦ в образующихся воздушных полостях,

при отсутствии клапана — не прогревается двигатель в мороз, т.к. конструктивно данная трубка промускает жидкость через ледяной радиатор и при закрытом термостате.

Ставится стрелкой к крышке радиатора.

Начались холода и тут заметил- было температура ОЖ примерно 75 ,стою жду на холостых жену с магаза и температура упала- трогую нижний шланг а он как и должен холодный тк не открыт термостат и верх радиатора теплый.не зря ставят крантикиа этот клапан даже вертикально толком не работает .все тепло через этот шланг гонит.буду мелкий краник искать и пробовать тоже.присмотритесь думаю так же у вас.а начинаю ездить температура норм.

копирую чью то проблему — Вот и мне пришлось решать проблему с медленным прогревом двигателя.
Читал, что такая проблема есть, но думал, что меня она не коснется.
Но пару дней назад у нас снизилась температура где-то от +8 до +2 вечером. И когда ехал с работы, теплый воздух из печки пошел, только когда уже почти доехал. Сразу решил ставить кран, так как это надежнее клапана. Благо опыт установки кранов у кимоводов уже приличный.
По совету одноклубников искал кран 1/4″. Нашел такой с трудом, а вот штуцеров к нему не оказалось нигде в продаже. Может они и есть, но я не нашел. Пришлось купить кран на 1/2″ и два штуцера на 10 мм.
Сегодня сутра запаковал конструкцию паклей и внедрил в автомобиль с помощью ножа и двух хомутиков Norma (у меня были 16-27 но лучше брать меньше). Шланг резал посередине центрального изгиба.
В результате машина стала прогреваться значительно быстрее. Надеюсь проблем с холодом в машине у меня не будет.
П.С. На фото кран открыт — пока машина прогревалась я его не закрывал, чтобы не было пробок. Сейчас он закрыт 🙂

Источник

замена антифриза на вортекс тинго.

слить с радиатора и блока. проще сделать на сервисе. обычно они воздухом в расширительный бочек подуют после слива из радиатор и часть антифриза из блока и радиатора печки тоже выводится. Делов минут на 7-10.

а сервис обманывает уже был опыт сзаменой масло в ГУР налили какую то жижу она замёрзла пришлось самому всё менять ездил к официалам в ЕКАТЕРИНБУРГ хочу всё сам поподробней обьясните пожалуста

Сливная пробка на радиаторе в виде краника и трубки в бок с левой стороны радиатора по ходу движения. Сливается с открытой крышкой радиатора. Это только из радиатора часть антифриза сольется. На блоке есть тоже сливная пробка в неудобном место. Ее еще открутить нужно. Не советую ее трогать.

Лучше снять патрубок с печки и дунуть насосом ножным или компрессором, это поможет избавиться от антифриза в печке и блоке.
Если есть желание промыть все — то обычной дисцилированной водой заполнить систему и погонять несколько минут движок и опять все слить или сразу заливать новый антифриз без промывки.
Залить в радиатор новый антифризом и через снятый патрубок с радиатор печки (я удлиняю его дополнительным шлангом и вывожу вверх — самая высокая точки) тоже заливать новый антифриз для удаления воздуха. После запоолнения системы поставить патрубок печки на место, долить в расширительный бачок антифриз по нижнюю метку, посавить авто желательно «мордой» вверх найти горку или еще как. Завести прогреть до вклбчения вентилятора охлаждения (следить за тепературой по приборам ))) Если ни разу не делали, могут быть сложности. Главное все хомуты затянуть хорошо, что б не капало.

Источник

Замена охлаждающей жидкости Chery Tiggo

Детали и расходники:

Охлаждающая жидкость
Ветошь
Емкость для сливаемой охлаждающей жидкости вместимостью не менее 10 л.
Воронка
Пластиковая бутылка
Вода

Примечание:

Проверку уровня и состояния охлаждающей жидкости следует проводить через каждые 10 тыс. км пробега или 1 год эксплуатации.

Применяйте охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля (антифриз).

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробки расширительного бачка и радиатора должны быть плотно закрыты. Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому при слабо закрытой пробке из-под нее может потечь охлаждающая жидкость.

Замена охлаждающей жидкости Chery Tiggo

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

2. Поверните против часовой стрелки и снимите пробку радиатора.

3. Откройте пробку расширительного бачка.

4. Подставьте емкость под штуцер крана сливного отверстия радиатора системы охлаждения, расположенного в нижней части левого бачка радиатора, выверните на 2–3 оборота пробку сливного клапана и слейте жидкость.

Полезный совет:

Для удобства слива охлаждающей жидкости следует одеть на штуцер сливного крана небольшой отрезок шланга.

Предупреждение:

Антифриз ядовит и смертельно опасен для всего живого. Для того чтобы не загрязнять окружающую среду, сливайте его из радиатора через воронку (например, изготовленную из пластиковой бутылки для газированной воды).

5. Затяните рукой пробку сливного клапана.

Примечание:

Если расширительный бачок сильно загрязнен, то снимите (см. Снятие и установка расширительного бачка) и промойте его.

6. Промойте систему охлаждения, для чего медленно наполните систему водой через заливную горловину радиатора до уровня пароотводной трубки.

7. Пустите двигатель и дайте ему поработать до момента включения электровентилятора.

8. Заглушите двигатель и слейте воду.

9. Промывайте систему охлаждения, пока не начнет сливаться чистая вода.

10. Заполните систему охлаждения двигателя, медленно заливая охлаждающую жидкость в радиатор до уровня пароотводной трубки.

11. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (до включения вентилятора). По мере выхода воздуха из системы доливайте охлаждающую жидкость в радиатор. До момента полного выхода воздуха вентилятор выключится 3–5 раз.

12. Заверните пробку радиатора и долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки «MAX». После этого остановите двигатель и дайте ему остыть.

13. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте ее в расширительный бачок до метки «MAX».

Примечание:

При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор радиатора не заработал, включите отопитель и проверьте воздух, который через него проходит. Если отопитель подает подогретый воздух, скорее всего, неисправен вентилятор, а если подает холодный воздух, то в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка.

Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку радиатора. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3–5 минут, затем заверните пробку радиатора.

Полезные советы:

Для лучшего заполнения системы (без воздушных пробок) периодически прожимайте шланги радиатора рукой.

Через несколько дней после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости восполните ее.

Если через очень короткое время цвет свежей жидкости стал коричневым, то вы залили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии. Другим признаком подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель качественной охлаждающей жидкости очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается жидкость, подкрашенная бельевой синькой. Такой «антифриз» необходимо как можно быстрее заменить.

В статье не хватает:

Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник

Чистим систему охлаждения вортекс тинго

Пришлось «перелопатить» много разных сайтов. В основном, это реклама разных ОЖ, без по-настоящему детальной информации. Основной же вопрос – чем отличаются разные ОЖ (G11, G12, G34, G48…). И какая же ОЖ для нас оптимальна? В итоге, собрал наиболее интересное и предлагаю, прежде, чем покупать ОЖ, прочесть данный материал (в конце ссылки на первоисточники).
Очень коротко – общие сведения.
— Цвет ОЖ не зависит от ее качества и определяется только видом красителя!
— Существует две наиболее распространенные «основы» — этиленгликоль ((С2H4[OH]2) – вязкая бесцветная жидкость, ядовитая, со сладковатым вкусом), и пропиленгликоль ((С3H6[OH]2) – вещество, имеющие сходные с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена).
— Выдержка из статьи в «За Рулем» № 4 2009, стр.142. «Часто на банках с антифризом пишут G11 G 11 (или G 48) и G12. Первый производится по так называемой гибридной технологии, а второй — по карбоксилатной технологии, и потому их не следует смешивать. На них были составлены спецификации ТL 774-С (G11) и ТL 774-D (G12). А с 2006 обозначение G12 исчезло, уступив место новым рецептурам: ТL 774-F (G12+), ТL 774-G (G12++), ТL 774-Н (G12+++). Кстати, наш ГОСТ 28084-89 практически повторяет современный американский стандарт АSТМ D3306. И оба они дружно молчат про такой показатель, как цвет ОЖ. Мы знаем, что любой антифриз изначально бесцветен, краситель в него добавляют. Интересно-зачем? Вот, например, ОАО «Технаформ» производит один и тот же антифриз СооlStrеаm Рrеmium, окрашивая его в оранжевый цвет для завода «форд», в жёлтый для «вольво», в розовый для GМ просто потому, что так захотели эти потребители.»

Есть следующий способ «ориентироваться» в антифризах — по допуску VW. Бывают они 3 основных видов: G11, G12, G12+.
-G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет (VW). G11 — силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый. Российский аналог «Тосол». Срок службы до 3 лет. Действует на систему охлаждения масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
— G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жидкости этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G12 – карбоксилатный (на основе органических соединений карбоксилатных кислот), обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый, действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
— G13(G12+) – основа- полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет — оранжевый.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их «Lobrid coolants» и «SOAT coolants».

Не замерзнет любой качественный антифриз, но для машин с алюминиевым радиатором лучше всего лить БЕЗСИЛИКАТНЫЕ. Это антифризы с применением органических ингибиторов, т.е. тех карбоксилатных кислот, о которых говорилось выше — G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM). Они окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, аминов и нитратов. При этом – чем меньшее количество кислот они содержат – тем лучше. Например,
Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН . тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.
Но на упаковке крайне редко указывается точная рецептура.
Поэтому лучше всего руководствоваться допуском производителя. К сожалению, вероятность найти ОЖ с допуском Чери весьма незначительна, можно использовать допуск Митсубиши.
Например, в Ижевске в Митсубиши дилер заливает G-11 http://www.mitsubishi-club18.ru/viewtopic.php?f=7&t=214
У «силикатных» ОЖ меньше срок службы и при их замене систему необходимо промывать.
Безсиликатные («карбоксилатные»)– более современные, они долговечнее, экологичнее, но и дороже.
Смешивать «спокойно» можно лишь ОЖ одного типа и одного производителя.
Поэтому лучше покупать с запасом на доливку.

Что касается проверки качества уже залитой либо новой ОЖ, то в домашних условиях это сделать невозможно. Можно только проверить плотность ареометром (косвенная проверка температуры замерзания), но не факт, что это даст правильный результат. В свое время ТОСОЛ «делали» добавляя соль либо кислоту в воду. Ареометр показывал низкую температуру замерзания, а что было потом с двигателем угадать несложно.

Поэтому проверить ОЖ можно, замораживая ее в морозилке холодильника. Но я для более низких температур проверял ее следующим способом. Наливаем 30 – 50 мл. ОЖ в пробирку. Затем берется стеклянный сосуд (лучше всего небольшой термос на 0.5л) и наливаем туда немного ацетона ( 100 – 150 мл.). Затем берем обыкновенный углекислотный огнетушитель (только углекислотный!) и направляем его струю в термос. Соответствующим термометром контролируем температуру ацетона в термосе. Когда температура достигнет требуемого значения – опускаем туда пробирку с ОЖ, выдерживаем ее около минуты, вынимаем и смотрим. Так мне удавалось получить температуры до -50С. Чтобы получить еще боле низкие температуры необходимо вместо углекислоты из огнетушителя использовать твердую углекислоту (сухой лед). Тогда можно получить температуру до – 70С. Но у меня сухого льда не было, т.е. это я сам не проверял.

Источник