Чистка дроссельной заслонки Toyota RAV4
Инструмент:
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская средняя
- Плоскогубцы
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток на 12
Детали и расходники:
- Carb Cleaner (чистящее средство)
Примечания:
Если вы заметили, что пропала тяга автомобиля и/или упали обороты двигателя, промойте дроссельную заслонку и сам дроссель, так как очень важно, чтобы цилиндры наполнялись свежим зарядом с максимальным объемом. На фото: размещение дросселя и узлов, которые нкжно отсоединить при этой операции.
1. При помощи отвертки снимите клапан вентиляции топливного бака.
2. Под декоративной крышкой двигателя находится патрубок вентиляции картерных газов. Снимите его, разжав хомут.
3. Пальцами сжав хомут, снимите трубку клапана ВТБ.
4. Затем, снимите верхний патрубок, который держится на 2-х хомутах: верхний ослабляется с помощью крестовой отвёртки, а чтобы снять нижний – нужно плоскогубцами сжать 2 конца, тогда хомут даст слабинку – и в этот момент тяните патрубок на себя. Не обязательно скидывать патрубок полностью, достаточно поднять его и положить на короб воздушного фильтра.
5. Снимите гофру воздушного фильтра двигателя. Отсоедините этот шланг.
6. Аккуратно снимите разъем управления дроссельной заслонкой.
7. С помощью воротка с насадкой на 12 отвинтите 4 болта крепления дроссельной заслонки и снимите ее. Две трубки охлаждения не трогайте – они имеют достаточную длину для кручения/верчения/чистки дросселя.
8. Оцените степень загрязнения, после чего промойте дроссельную заслонку и почистите дроссель с помощью Carb Cleaner.
9. Соберите все в обратной последовательности.
Источник
Чистим дроссельную заслонку тойота рав 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 18.10.2008
Поблагодарили: 23 раз(а)
Для тех, у кого возникла проблема с тем, что двигатель 1AZFE начал глохнуть по непонятным причинам и неn конкретной закономерности, а диагностика двигателя у ОД ничего не показала, проводим:
1. чиску дроссельной заслонки (со снятием)
эсли это не поможет, то выполням
2. снятие(замета топливного фильтра)
3. тут же проверка (замена) топливного насоса (это есть на форуме).
2 и 3 не рассматриваю. есть на форуме.
Все занимает 34 минуты.
1. покупаем жидкость — купил ABRO (синий балон +20%) для чистки
карбюраторов. покупал в прошлом году цену не помню.
МАШИНА ОСТЫЛА.
2. снимаем клему с АБ.
3. снимаем крышку воздушного фильтра
4. отсоединяем трубку вентиляции картерных газов
5. снимаем основной воздуховод (самая толстая трубка на блоке дросселя БД),
аккуратно, отжимая зажим ШИРОКИМИ плоскогубцами.
6. Отсодиняем разъем регулировки БЗ (он один на БД)
7. на БД 4 болта. аккуратно отручиваем, НЕ СНИМАЯ шлангов системы
охлаждения.
8. Аккуратно снимаем верхний шланг системы охлаждения потом нижний.
Если подтекает ОЖ жидкость, поочередно заглушите трубки (вставьте
пробки. я просто соединил два шланга на подходящей трубке. ОЖ правда
так и не выливалась.
9. вынимаем сам БЗ.
НИКАКИХ ТРЯПОЧЕК, ВАТОК И ПРОЧЕЙ.
сказать что он был очень захе. ный — нет. Взбалтываю жидкость и на
свежем воздухе и вдуваю (через красную трубочку на балоне жидкости
для чистки). БД хлопает (потому что немного теплый)- не страшно. Вылетет
черная жидкость. обрабатываю со всех сторон, при этом стараюсь
держать БД так, чтобы датчик порота заслонки был вверху, чтобы не
попала но внутрь жидкость. При этом сам БД становится достаточно
холодным. жду 5 минут, пока подсохнит (курим). и идем ставить на место.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ ПРОКЛАДКУ НА ПОСАДОЧНОМ МЕСТЕ БД!
Если машину брали с рук и Вы не уверены в том снимался БД или нет, то
советую купить и заменить прокладку.
10. ставим на место БД, ВД40 смазываем болты и ставим на место, зажимая
крест на крест.
11. подсоединяем трубки ОЖ
12. и все в обратном порядке.
ПРОВЕРЯЕМ ПОДСОЕДИНЕНИЯ.
вставляем ключ в замок Зажигания, поворачиваем НЕ заводим 6 сек,
выключаем, еще раз поворачиваем, ждем и заводим. ждем выравнивания
ХХ и двигаемся.
Фото не делал, потому что там и фотографировать нечего.
зубной счеткой не чистил. один раз чистил на ниссане, аккуратно, пришлось купить новый блок. больше не рискую. Решил начать с ДЗ потому что нужно идти от малого ..до насоса. (диагностика не показала ошибок, кроме «неэффектовной работы катализатора»)
Машина стала более чувствительнее. Пока всё езжу. Если будет глохнуть, пойду дальше. остальное все есть в форуме. Благо что есть где брать оригинальные з/ч. На всякий случай, ели кому чё нужно, пишите в личку. по Киеву помогу, а может чё и посоветую. Всем удачи! Если где опечатки — извините, спешил:)
Эту проблему с чисткой дроссельной заслонки (и любые другие проблемы с вашим РАВ4) Вы качественно и недорого(!) решите в нашем Клубном автосервисе в Москве.
http://service.4rav.ru/
Клубный автосервис в Москве
———————————————-
Источник
Чистим дроссельную заслонку тойота рав 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 3438
Регистрация: 19.2.2008
Город: Казань
Авто: RAV4 (1) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1938 раз(а)
С недавних пор заметил такую особенность, педаль акселератора (в народе педаль газа) стало закусывать в отпущенном положении. Это проявляется в том, что при нажатии на педаль нужно большее услилие приложить чтобы сдвинуть педаль из крайне верхнего положения (отпушенная педаль). Далее ход педали снова становится как обычно легким.
В связи с этой особенностью не получалось плавно прибавить обороты, т.к. приложив увеличенное услили в начале хода педали педаль проваливается глубже чем ожидаешь в итоге обороты резко подскакивают.
Это очень мешает двигаться в пробке (у меня МКПП). есть опасность «переборщить».
В итоге я занялся поиском причин появления такого явления. В итоге нашел в интернете такую инфу
| Цитата |
| Есть ли смысл, сняв воздушный патрубок с корпуса дросселя, пропшикать все там карбклинером профилактики для. |
Вмешательство требуется в двух случаях: 1. Закусывание заслонки (бросил газ, а когда давишь снова усилие нужно приложить чтоб с холостых сдвинуть педаль) 2. Нестабильность холостого хода, прогревочных оборотов. У меня Карина Е 4A-FE LB. Были оба этих симптома. Снял, промыл, продул, все как рукой сняло. Из жидкостей использовал как карб-клинер, так и народный ацетон (не путать с 646-м растворителем).
Главное не трогать датчик положения дроссельной заслонки. Там уж больно точные настройки. Хотя проверить не мешало бы.
Я так всё и сделал. Использовал средство для чистки карбюратора в аэрозольной упаковке.
Процедура чиски выглядит так:
1. На заглушеном двигателе остабил хомутик и снял резиновый трубпровод изущий от воздушного фильтра к дросселю.
2. Одел в головку аэрозольного балона (средство для чистки карбюратора) трубочку для распыления в удаленные места.
3. Распылил аэрозоль на внутреннюю поверхность дросселя со стороны входа воздушного потока и наружную поверхность заслонки. Сразу потекла черная сажа и копоть.
4. Затем одной рукой за ролик, к которому крепится тросик от педали газа, приоткрыз заслонку и распылял аэрозоль на тыльную сторону заслонки и далее во входной колектор. после этого ищё сильнее начали стекать грязь..
5. Затем я завел двигатель. Сдел из обычной ветки клена подпорку на педаль газа (между водительским сиденьем и педплью) для поддержания оборотов в районе 2500-3000 об/мин. Если не сделать подпорку для поддержания средних оборотов, то при дальнейших процедурах движок будет глохнуть.
6. Начал брызгать во время работы двтигателя в дроссель. 3-4 раза по 0,5 секунды.
7. Повторил ещё два раза п.3 и п.6
8. Собрать обратно. Одеть резиновый трубопровод на дросель и затянуть хомутик.
Плсле этой процедуры педаль акселератора стала ходить с ровным усилием.
На банке средства для чистки карбюратора вычитал, что чистку нужно производить раз в 8-10 тыс.км.
Позже выложу пару фоток.
Группа: Пользователи
Сообщений: 2691
Регистрация: 21.6.2008
Город: из Москвы по Киевскому шоссе.
Пол: Мужской
Поблагодарили: 521 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 25.3.2008
Авто: нет авто
Поблагодарили: 19 раз(а)
Рабочим элементом современных систем впрыска топлива являются инжекторы (форсунки) с электромагнитным клапаном. При работе двигателя на топливе даже хорошего качества система впрыска (в том числе и форсунки) постепенно загрязняется. Содержащиеся в бензине «посторонние» химические элементы и их соединения – сера, бензол, олефин и т. д. при давлении инжекции (2,5-6 атм.) и рабочей температуре мотора (80-100° С) превращаются в лаковые и трудно смываемые смолистые отложения. А использование некачественного бензина ускоряет процесс засорения инжекторов.
В итоге это приводит к ухудшению работы двигателя – снижается его мощность и приемистость, работа на холостом ходу становится неустойчивой, возникают провалы в режиме разгона, увеличивается токсичность отработавших газов, сокращается срок службы лямбда-зонда и катализатора. У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение топливоподачи.
На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки. Тем не менее многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. Засорение форсунок становится заметным с наступлением холодов, когда испаряемость бензина ухудшается: появляются проблемы с пуском непрогретого двигателя, провалы в его работе и т. д.
Способы мойки
Существует несколько способов чистки инжекторов в зависимости от степени загрязнения системы топливоподачи, износа двигателя и многого другого. «Терапевтический» метод предполагает заливку в бензобак чистящей присадки. Флакон такой жидкости емкостью 0,25 – 0,35 л рассчитан на 60-80 л топлива. При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в элементах системы впрыска постепенно растворяются.
Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом по СНГ. В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Ведь отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еще больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь.
Чистить инжектор можно, не снимая его с двигателя. Для этого применяют специальные установки и промывочные жидкости (Wynn’s, Liqui Moly, Сarbom clean и пр.). С помощью переходных штуцеров установку подключают к инжекторной «линейке» мотора, исключая из «оборота» бензобак машины, ее топливный насос, топливный фильтр и топливопроводы. Запущенный двигатель 30-45 минут работает на смеси бензина и промывочной жидкости, которая подается из установки под давлением 3-6 атм. (давление устанавливается согласно техническим параметрам конкретного автомобиля). Свойства чистящей жидкости таковы, что раскисшие загрязнения «прогоняются» сквозь форсунки и сгорают в цилиндрах двигателя. Качество промывки определяется по косвенным признакам: восстановлению устойчивой работы двигателя на холостых оборотах, снижению уровня СО и т.д. Во многих случаях такой метод чистки позволяет восстановить нормальную работу инжектора. Но сильно загрязненные форсунки в некоторых случаях все же приходится снимать с двигателя и прочищать отдельно.
Промывка на машине удобна в случае, если демонтаж форсунок затруднен и для этого необходимо удалять часть навесного оборудования двигателя (например, снимать впускной коллектор). После очистки форсунок на двигателе определенное количество промывочной жидкости остается в «линейке» инжектора и масляной системе, поэтому после промывки рекомендуется проехать 10-15 км в форсированном режиме работы мотора, а затем сменить масло и масляный фильтр. Из-за этого применение данного метода требует значительных временных и финансовых затрат. Сократить их можно, совместив промывку инжектора и плановую замену масла.
Осторожно – износ! Подвергать интенсивной промывке инжекторы сильно изношенных двигателей опасно, так как при этом вместе с грязью из форсунок удаляются отложения и нагар на кольцах поршней и стенках цилиндров. В некоторых случаях компрессия мотора может уменьшиться настолько, что он вообще перестает заводиться. На установках, где используются промывочные жидкости, не рекомендуют чистить инжекторные системы КЕ-Jetronik с механическим впрыском топлива. Дозаторы таких систем имеют малые рабочие зазоры, поэтому очень чувствительны к загрязнениям и при промывке быстро забиваются, что может привести к необходимости демонтажа, разборки и ремонта. Форсунки механических систем не разбираются и очищаются только продувкой сжатым воздухом. При сильном загрязнении они подлежат замене.
Индивидуальный подход
Наилучший результат дает чистка демонтированного инжектора на специальном стенде, где сравниваются производительность, форма факелов и качество распыла каждой форсунки до и после промывки. Система управления стенда имитирует работу инжекторов на двигателе с тем лишь отличием, что вместо топлива через них протекает промывочная жидкость. Оператор, управляя частотой электрических колебаний клапана инжектора, добивается возникновения в канале подачи топлива кавитации – образования воздушных пузырьков в жидкости. В результате происходит эффективное разрушение загрязнений каналов форсунки и промывка ее сетчатого фильтра. Момент возникновения кавитации определяется визуально – выходящая из форсунки струя топлива из-за отслаивающихся шлаков приобретает коричневый оттенок. Стенд позволяет также определить изменение электрических и механических параметров форсунок, на основании чего принимается решение о целесообразности их очистки, дальнейшего использования или замены.
Производительность форсунок определяется как до, так и после промывки. Если после очистки производительность форсунок разная (более чем на 5%), их рекомендуют заменить поштучно или вместе. После промывки может выясниться, что электромагнитный клапан вследствие износа полностью не закрывается, поэтому форсунка «течет» в момент отсутствия импульса. Это является причиной перерасхода топлива, увеличения нагара на клапанах и поршнях и т.д. Такой инжектор также подлежит замене.
Индивидуальная очистка форсунок на стенде дает максимальный эффект, намного превосходящий «народные методы» – отмачивание в керосине, ацетоне, солярке и т.д. Существуют установки, чистящие снятые инжекторы в ультразвуковой ванне. Применение такого способа также дает хорошие результаты и позволяет восстанавливать работоспособность форсунок с внутренними каналами самых сложных конфигураций.
Меняем фильтр
Во входном штуцере форсунки установлен корзинчатый сетчатый фильтр из капрона. В некоторых случаях промывка на стенде не дает эффекта из-за засорения фильтра мельчайшими нерастворимыми включениями, в том числе металлической пылью (например, от износа деталей топливного насоса). Конструкция большинства типов инжекторов позволяет заменить забитый корзинчатый фильтр новым. Старый фильтр извлекается из форсунки при помощи механического съемника.
Стоимость
Промывка инжекторов на работающем двигателе обходится в 100-150 грн. Диагностика и очистка одной форсунки на кавитационном стенде или в ультразвуковой ванне – 50 грн. Для замены корзинчатого микрофильтра придется выложить еще 40 грн. – цена ремкомплекта с уплотнительными кольцами. На все работы по промывке инжекторов обычно дается гарантия 6 месяцев.
Редакция благодарит СТО «German Motors», ООО «Аверс-Центр» и СТО «Экология» за помощь в подготовке материала
Источник
