Чем отмыть кисти от лака для ногтей

Как очистить кисть от гель лака

Если вы в процессе работы используете отдельную кисть для нанесения на ногти базы, топа, цветного гель-лака, после каждого выполненного дизайна ворс инструмента следует бережно, но качественно очищать. Правильный уход за ворсом и вовремя вымытый после использования инструмент позволят и дальше пользоваться вашими маникюрными помощницами. Чем же можно очистить кисти после нанесения гель-лака? Для этой цели производители стойких полимерных покрытий выпускают специальные жидкости — очистители для кистей. На случай, если подобного средства у вас не оказалось, либо оно закончилось, можно промыть кисть жидкостью для обезжиривания и снятия липкого слоя (обезжиривателем).

Очищая кисточку следует помнить:

• нельзя для этих целей использовать ацетон (он портит натуральный ворс);
• не используйте для очищения кипяток (он приведет в негодность искусственные волоски);
• не давите на кисть слишком сильно;
• не заламывайте волоски;
• не погружайте кисточку в бутылку, следует использовать отдельную ёмкость;
• не оставляйте ворс кисти в стакане при замачивании, не зафиксировав инструмент (иначе кисточка может деформироваться), рекомендуем специальные емкости с фиксатором;
• не замачивайте дольше, чем на 15 минут (долгие и частые «купания» сделают волоски хрупкими);
• не трите ворс о салфетку, только аккуратно промакивайте.

Если кисточка немного застыла и/или испортилась во флаконе, для реанимации ворса следует предпринять следующие действия:

• замочить кисть в очистителе на 15 минут, зафиксировав ее в вертикальном положении так, чтоб кисть не соприкасалась со дном;
• приложить ворс к ровной поверхности и очень нежно надавливая, придать ей форму веера;
• взяв апельсиновую палочку, постепенно удалить размягченные частички покрытия (гель-лака);
• далее — ополоснуть водой, промокнуть, придать форму, просушить и убрать в кейс для хранения.

Источник

Чем отмыть кисточку от лака для ногтей

Как очистить кисти от гель-лака?

Независимо от того, какое средство вы выбрали, чтобы мыть кисточки после гель лака, эта процедура проводится по единому принципу:

• В стеклянную или пластиковую емкость налейте немного очищающей жидкости;
• Окуните в нее кисть, легонько проводите кисточкой в разные стороны, чтобы удалить остатки гель-лака.
• Ополосните щетину теплой проточной водой.
• Промокните ворс кисточки салфеткой.
• Легкими движениями придайте инструменту его первоначальную форму, разгладьте ворсинки так, чтобы они не выбивались и не торчали в стороны.
• Высушите кисти. Важно, чтобы на них во время сушки не падали лучи ультрафиолета.
• Наденьте защитный чехол-колпачок или положите инструмент в футляр. Важно чтобы колпачок не был глухим, иначе если вы не досушили кисть, она «задохнется» и ее щетина быстро вылезет.

УХОД ЗА КИСТЯМИ

Чтобы кисти прослужили вам долго, за ними нужно правильно ухаживать.

Не оставляйте на кистях гель-лаки и другие материалы. Очищайте свои инструменты сразу же после работы.

Используйте для очистки кистей от акрила специальные средства: они не повреждают структуру ворса и позволяют надолго сохранить кисти в первоначальном виде.

Не рекомендуется сушить кисти в вертикальном положении. Это может испортить и ручку, и форму кисточки.

Храните кисти в темном месте, чтобы избежать их выцветания и полимеризации микрочастиц на их поверхности.

Что делать, если кисточка с гель-лаком затвердела?

Если вы случайно уронили кисть с гель-лаком или забыли о ней, а она угодила под лучи ультрафиолетовой лампы, не спешите выкидывать инструмент. Ее можно отмыть кисточку от лака для ногтей на гелевой основе можно даже в такой ситуации!

• Намочите кисточку очищающим средством на пятнадцать минут.
• Приложите инструмент к твердой ровной поверхности и распушите щетину как веер.
• Апельсиновой палочкой аккуратно удалите остатки гель-лака.
• Ополосните ворс теплой проточной водой.

Останется придать щетине ее первоначальную форму и высушить.

Чем отмыть свежие пятна акриловой краски

Только появившееся пятно (прошло меньше 60-ти минут) на любой поверхности смойте губкой, смоченной в теплом мыльном растворе. Обработайте запачканное место плавными движениями без надавливания, начиная с краев и продвигаясь к центру загрязнения. После удаления следов на одежде сразу же постирайте вещь обычным способом.

Губка с мылом — самое эффективное средство против жидкой акриловой краски

Чтобы отмыть кисти от акриловой краски, сразу после окончания работ погрузите их в теплую воду и оставьте на 20 минут. Затем прополощите под проточной водой и просушите на солнце.

Как хранить кисти?

Важно не только тщательно и бережно мыть кисти после гель-лака, но и правильно хранить их.

Высушенные, очищенные кисти хранятся строго в горизонтальном положении в специальном футляре. Важно, обеспечить условия, при которых кисти не будут пылиться, сминаться, контактировать с другими маникюрными инструментами. У мастера, работающего в салоне, должно быть несколько штук кистей одного наименования на случай, если он уронил кисть или уже испачкал нужный инструмент гель-лаком и не успел очистить ее.

Почему профессиональная кисть оправдывает расходы?

Качественные кисти из натуральной или синтетической щетины занимают важное место в арсенале мастера, работающего с деревом. Такие инструменты способны обеспечить профессиональный результат при нанесении отделочных покрытий на поверхность древесины. Несмотря на свою относительную дороговизну, приобретение подобных кистей оказывается рентабельным. В отличие от бюджетных аналогов они более экономно расходуют отделочный состав, служат в разы дольше и не теряют своих свойств после многоразового использования. Естественно, все это становится возможным при условии грамотного ухода и хранения инструмента.

Полировка мебели своими руками в домашних условиях

Главная » Мебель » Как отполировать мебель в домашних условиях

Полированная мебель имеет очень «парадный» вид. Он довольно специфичен , но многим нравится. Сложность состоит в том, что блестящую поверхность испортить легко, а вернуть ей привлекательность сложно. Часто единственный выход — полировка мебели.

Полированная мебель хороша в классических интерьерах

Наиболее распространенная проблема — царапины. С мелкими разделаться еще можно при помощи полиролей со специальными свойствами. Глубокие, с повреждением до самой древесины или шпона, можно удалить только новой полировкой (если это старая мебель советских времен, покрытая нитролаком). Для этого сначала удаляют полностью все старое покрытие, затем наносят лак и шлифуют полностью всю деталь. То есть полировка мебели — новой или старой — происходит по одному алгоритму, с той лишь разницей, что старый слой лака приходится удалять.

Если изделие более новое, оно, скорее всего покрыто толстым слоем лака. Если царапина глубокая, но до шпона или древесины не дошла, дело обстоит несколько проще. Сначала шкуркой на 80 и 120 счищается поцарапанный слой. Затем шлифуется все более мелким зерном. Далее наносится один два слоя лака, после высыхания — полируется.

Еще случай, когда может потребоваться полировка мебели, — при помутнении или пожелтении лака. Такое часто случается. Лечение тоже непростое -полное удаление старого лака и нанесение нового с полировкой. Аналогично решаются проблемы со всеми другими следами, которые не удаются удалить обычными средствами (о реставрации полированной, шпонированной, деревянной мебели читайте тут).

Лакировать можно только на горизонтальной поверхности

Еще один момент: полировку мебели делают только и исключительно в горизонтальном положении. Для этого часто приходится все разбирать. Это сложно, но другого выхода нет. Работать можно только на горизонтальной поверхности.

Предварительная шлифовка

Полировка мебели — длительный процесс и начинается он со шлифовки. Сначала все трещины и другие дефекты замазывают подходящей по цвету шпаклевкой по дереву. После полного ее высыхания (срок указан на этикетке) начинается шлифовка.

Для полировки дерева или шпона лучше всего подходит шлифовальная машинка. Ленточная иди дисковая — дело вкуса и предпочтений, зависит также от сложности формы мебели. Также понадобится набор наждачной бумаги зерном от крупного (80) до очень мелкого (1200).

В крайнем случае может подойти УШМ со специальной насадкой (диском и липучкой). Но при работе с ней, трудно добиться действительно хорошего результата — нет требуемой подвижности шлифплатформы, так что результат такой полировки дерева будет не выше среднего.

Что может понадобиться для лакировки мебели

Шлифовку начинаем с зерна 80. Им работаем аккуратно, снимая только крупные неровности. Затем обработку повторяем шкуркой на 120, потом — 180 и 240. На протяжении работы надо периодически убирать пыль и осматривать поверхность, на предмет выявления неровностей и прочих дефектов. иногда они лучше определяются на ощупь.

Затем берем воду и наждачную бумагу с зерном 320. Смачиваем шлифуемую поверхность и наждачку. Снова все шлифуем, но уже с водой. На этом этапе должен получиться неплохой результат — все должно быть гладко. Если все устраивает, двигаемся дальше, если нет — еще некоторое время шлифуем.

Грунтовка

Грунтовать деревянные и шпонированные поверхности надо для того, чтобы лак лег ровнее. При шлифовке мы открыли большинство пор, освободили некоторую часть волокон. Если сразу покрыть их лаком, он будет впитываться неравномерно, из-за чего поверхность пойдет пятнами. Грунтовка закрывает большую часть пор, так что лак ляжет ровнее.

Грунтовка мебели с покрытием из шпона может быть сделана двумя способами. Первый — быстрый, но сопровождается сильным запахом. Надо взять нитролак или полиуретановый лак, разбавить его на 10-20% (в зависимости от исходной густоты), покрыть поверхность.

Грунтовка необходима чтобы лак лег ровнее

Второй способ грунтовки — долгий, но правильный и почти без запаха. Берем эпоксидный клей, тампон из мягкой ткани. Лучше — фланель, желательно — белого цвета, чтобы не линяла и не изменяла цвет мебели. Этим тампоном втираем эпоксидку в шпон.

Пока все сохнет, на поверхности обязательно прилипнет пыль. Ее надо удалить. Это снова-таки можно сделать двумя способами: циклевкой и шлифовкой. Если циклевкой — берем острое лезвие (можно от обойного ножа) и им счищаем все лишнее. Чтобы не повредить шпон, двигать лезвие надо вдоль волокон. Со шлифовкой все известно: шкурка с зерном 320 и вода. Подготовленную поверхность очищают от пыли, обмывают водой, сушат. После высыхания можно наносить лак.

Собственно, дальнейшая полировка мебели может и не понадобиться. Уже на этом этапе изделие выглядит прилично.

Нанесение лака

Сразу о том, какие лаки лучше использовать. Лучшими считаются алкидные (Тиккурила серия Unika-super), полиуретановые и водно-полимерные (хорошие — шведские Bask).

Несмотря на отсутствие запаха, лак на водной основе — не самый лучший выбор для первого опыта лакировки. По сути это суспензия на основе воды. Но она далеко не так безобидна, как принято считать. В составе лаков на водной основе присутствуют очень вредные растворители, правда, в небольших количествах. Просто привычные ацетон и другие, не могут удержать подобный состав в стабильном состоянии. Вот и приходится использовать намного более «крутые» растворители.

Это к слову, а причина по сути другая — сложности при обработке. При нанесении лака, вода в древесные волокна впитывается, они поднимаются. В результате, после первой обработки, поверхность далеко не ровная, а очень шершавая. Особенно сильно этот эффект проявляется на изделиях из сосны. Так что после высыхания первого слоя лака на водной основе, берем УШМ или шлифовальную машинку, цепляем на нее шкурку с зерном 320 и шлифуем до гладкости. Если повезет, следующий слой ляжет ровно и ворс не поднимется снова, если нет — придется еще раз повторить операцию. Ситуация не смертельная, конечно, но неприятная. С другими-то лаками такого не бывает.

Чем наносить лак

Теперь немного о способах нанесения лака. Профессионалы считают, что лучший — распыление из краскопульта. Может оно и так, но не у всех домашних мастеров есть такое устройство, да и краскопультом надо уметь работать. Из ручных способов нанесения популярный способ — нанесение куском поролона (можно новой кухонной губкой) или тканевым тампоном (ткань мягкая, белая, без ворса). Чтобы определиться, надо пробовать, чем вам удобнее, как получается ровнее (если получается вообще).

Следующий способ — маленьким поролоновым валиком. Подходит, если лакируется поверхность простой формы без мелких деталей (дверное полотно, например).

Нанесение лака кистью — самый непопулярный способ

Использование при лакировке мебели кисти, как ни странно, на последнем месте. Дело в том, что равномерно нанести таким способом слой лака сложно. Нужна хорошая кисть с мягкой, густой, натуральной щетиной, которая ни в коем случае не должна лезть.

Технология

Независимо от выбранного способа нанесения лака, слои его должны быть тонкими, равномерной толщины. На кисть/губку/валик/тампон берем немного средства, растираем по поверхности как можно тщательнее. Обмакиваем в лак следующий раз только после того как «орудие» следов уже не оставляет. Таким способом покрываем всю поверхность, оставляем сушиться.

Слоев лака может потребоваться много

Нанесенный слой лака сушится не до конца, а время, указанное на упаковке лака в графе «на отлип» или «нанесение следующего слоя». В среднем, для водных лаков это 1 час, для алкидных — 5 часов. Следующий слой наносится по той же методике. Всего слоев обычно — от 5 до 9, в зависимости от качества шпона и предварительной шлифовки. Когда поверхность станет абсолютно ровной, лак сушат до полного высыхания — 2-3 суток. После этого снова начинается шлифовка.

Шлифовка лака

Процесс такой же, как и при подготовке, только шкурки используем с более тонким зерном — начиная от 400. Шлифовать обязательно с водой — смочить поверхность и наждачку. Закончив обработку, крепим наждачную бумагу с 600 зерном, потом с 1000 и 1200.

Этот этап — последний перед непосредственной полировки. После этой обработки поверхность должна быть абсолютно ровной, однородной, без дефектов.

Полировка мебели

Заключительный этап — финишная обработка полировочной пастой. Для этого понадобиться паста для полировки. Можно использовать мебельные, но чаще применяют автомобильные. Подходит любая, в составе которой нет воска (например, «Антицирапин»). Хороший результат дают те, в которых есть хоть небольшой процент тефлона. Они еще и небольшие царапины и неоднородности сглаживают.

Полировка мебели после нанесения лака требует меньше времени чем все остальные. Для этого этапа потребуется натуральный войлок — им растирают пасту по поверхности. Чтобы не работать вручную, на липучку шлифмашинки или УШМ, крепят вырезанный по размеру войлочный круг. На полируемую поверхность наносят пасту, включают шлифмашинку на максимальные обороты и доводят мебель до нужной степени блеска. При хорошей подготовке реально получить зеркальную поверхность.

Каким лаком можно покрыть водоэмульсионную краску

Огород

Для начала хотел бы озвучить несколько советов по, что называется, превентивным мерам. Если поверхность будет подвергаться частым затирам, рискам быть вымазанной или зашорканой, то лучше всего использовать акриловую вододисперсионную краску. Довольно плохо ведут себя в «проблемных» местах поливинилацетатная дисперсия и бутадиенстирольная дисперсии. Последние довольно капризны и чувствительны к механическому воздействию и свету — сильно мараются, теряют свой цвет и отмыть их сложно. Акриловая дисперсия немного дороже, но моется хорошо и загрязнившиеся места не будут требовать от вас радикального подхода — перекраски, а просто можно помыть.

Для того что бы не тратится на лакирование, просто предпочтите акриловую вододисперсионную краску, влагостойкую, стойкую к механическим повреждениям и с возможностью мытья.

Теперь о дополнительной защите вододисперсионного покрытия, не соответствующего таким экстримальным условиям эксплуатации.

Тут подойдет любой акриловый лак на водной основе.

Нанесение производится в несколько слоев. Для лучшей адгезии, после первого высохшего слоя, можно произвести легкую затирку, и нанести следующий слой. Такое покрытие будет мыться. Да и пачкается лакированное поверхность гораздо меньше. Однако подвергнуть такой обработке придется весь фрагмент (стену, простенок или даже все помещение) потому как тон совершенно точно подогнать будет довольно сложно. Можно конечно сделать и краскопультом, с переходом тона «на ноль» но не у каждого есть краскопульт, а кистью такого не добиться. Вот почему и говорю что предпочтительнее будет сразу выбрать краску стойкую к мойке и истиранию. Лак поможет только «исправить» или защитить самые проблемные места, такие как откосы дверей, места стен у выключателей и розеток, стены за пуфиками и раздевалками. В общем там где чаще всего марается.

а) раз уж краска белится, то на её сразу НЕЛЬЗЯ покрыть лаком, а сначала купите ИНТЕРЬЕРНУЮ и пройдитесь ею б) все лаки желтизну дают, а уж алкидные и подавно, да, к тому же, алкидные лаки желтеют впоследствии

У меня эксперимент на кухне : интерьерная Роял! !

так я её щеткой драю с порошком ))

только вот подумываю как при следующем ремонте сдирать.

Источник