Чем отбелить фанеру для выжигания

Почему выжженая картина исчезает?

При выжигание новички периодически сталкиваются с проблемой, что через сутки картина начинает заметно светлеть. Причина этого процесса — пищевая сода. Для выжигания сода используется для обессмаливания и удаления лишних масел из фанеры и дерева.

В данной статье речь пойдет в основном о пищевой соде, которую используют все домохозяйки.

Основные вопросы, которые возникают при виде потихоньку бледнеющей выжженой картины:

• Как исправить?
• Почему это происходит?
• И как сделать, что бы больше не повторялось?

Начнем отвечать на поставленные вопросы по порядку.

Если на выжженой фанере начала светлеть работа, то исправить в данный момент уже нельзя. Это делается только в момент

Почему происходит осветление работы?

Сам раствор пищевой соды — это щелочь, поэтому он «разъедает» (или другими словами очищает) поверхность. Многие содой хорошо чистят столовые приборы. Кто-то даже умудряется по советам из интернета при помощи сода портить эмаль на зубах.

Это свойство с одной стороны нам полезно (поскольку оно обессмаливает поверхность фанеры), а с другой — может доставить проблемы. Предельно важно, чтобы сама реакция нейтрализации смолы и масел прошла полностью. Иначе оставшаяся сода начнет разъедать Вашу картинку. Причем, вы это можете заметить даже не в первые дни, а спустя неделю или две.

Это крайне не приятно, особенно если Вы это заметите не сами, а Вам об этом скажет ваш клиент.

Как избежать повторения осветления работы?

Первое. Не сушите феном обработанную содовым раствором фанеру. Также не стоит сушить при помощи других искусственных методов, таких как горелка, батареи, духовая печь и т.п.

Почему нельзя сушить феном?

При такой искусственной сушке с фанеры испаряется влага, а остаток соды остается на поверхности. Он-то и вступает потом в реакцию, когда изображение уже выжжено. В этот момент сода начинает очищать фанеру от картинки.

Второе. Нужно фанере дать хорошо просохнуть в естественных условиях. Не ставьте мокрую или влажную фанеру под горячее жало. Остатки влаги очень даже замечательно нагреваются раскаленным жалом. Полная сушка занимает минимум сутки.

P.S. — Чтобы не мучиться каждый раз и не ждать, когда же высохнет новая фанерка — возьмите за правило готовить сразу пачку фанеры, которой вам хватит на недели вперед. Разумеется, под словом «пачка» я подразумеваю необходимое Вам количество фанерок, а не процесс их сушки — внутри пачки ничего не высохнет. Т.е. если мокрые фанерки сложить друг на дружку, то они не только не просохнут, но еще могут сильно подпортиться, в плане гниения или отслоения верхнего шпона. Для просушки фанеры идеально подойдет не нужная сушилка для тарелок.

Если смолы слишком много?

Бывает так: берешь один лист фанеры и все замечательно, а иной раз попадается лист и при тех же равных условиях нагара на нем в разы больше. Досконально точную причину назвать мне никто не смог, но мы подозреваем, что это зависит как от древесины (в какой период года срубили дерево, где оно росло и пр.), так и от соблюдения технологии производителем (та же сушка). Поэтому иной раз однократной обработки раствором соды не достаточно.

В этом случае обработайте фанерку один раз, дайте ей полежать часа 4. После этого повторите. И уже после второй обработки дайти высохнуть сутки.

После перекиси также нужно сушить сутки?

Нет. Перекись испаряется достаточно быстро. Через пару часов поверхность будет почти сухой. Но ее тоже нельзя сушить феном! При сушке феном реакция сильно ускоряется и запах начнет разъедать глаза и может появиться головокружение. Даже если вам это понравится, я крайне не рекомендую это практиковать.

Мне один начинающий мастер-выжигатель писал, что он обрабатывает перекисью, сушит сутки, потом содой первый раз и сушит сутки, потом содой второй раз и опять сутки. Трое суток, Карл! Трудолюбие — это, конечно, похвально, но не переусердствуйте. Иначе вас на долго не хватит.

Кстати, не забывайте о резиновых перчатках при работе с перекисью!

Если вы перфекционист и у вас есть кот

Да, пожалуй, именно так

Есть «народные» методы более глубокого просушивания — через сутки после естественного высыхания некоторые мастера засыпают фанеру наполнителем из кошачьего туалета (или иными абсорбентами). И сушат так еще несколько дней. Метод имеет место быть, если вы хотите сделать прям все идеально. Почему бы и нет…

З.Ы. Не забудьте сказать коту, что это не его туалет переехал в вашу комнату.

Источник

Подготовка фанеры к выжиганию портрета

Перед тем как поговорить о подготовке фанеры перед выжиганием давай рассмотрим вопрос какая фанера подходит для выжигания. Потому что есть фанера, которую хоть сколько подготавливать толку особого не будет.

Какая фанера подходит для выжигания

Для выжигания на Пиропринтере мы советуем покупать фанеру ФК, 2/2 или 2/4 , Ш1, 6мм.

А теперь разберем, что значат все эти обозначения:

Сорта фанеры по степени водостойкости: ФСФ — фанера повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования, ФК (фанера + карбамидный клей), ФБ — бакелизированная водостойкая фанера.

Марки фанеры по степени механической обработки: НШ — нешлифованную, Ш 1 — шлифованную с одной стороны, Ш 2— шлифованную с двух сторон. Ш2 встречается редко, поэтому обычно покупаем Ш1

Сорта фанеры: Е (А) — элитная, 1 (АВ) — стандарт, 2 (В) — допустимо наличие трещин, 3 (ВВ) — доупустимы сучки, 4 (С) — самый низкокачественный для строительных работ. При маркировки указывают сорт каждой из сторон фанеры. Поэтому продается 2/4 — это обозначает, что одна сторона 2 сорт, а вторая сторона 4 сорт.

Толщина для выжигания портретов рекомендует до 10 мм, иначе портрет будет прилично весить. Нам самим для выжигания больше нравится фанера 6 мм, т.к. 4ех мм фанеру частенько гнет восьмеркой, из-за чего она совершенно не подходит на большие форматы.

Подготовка фанеры к выжиганию

Перед тем как начать работу, надо сделать поверхность древесины гладкой. Делается это с помощью мелкой наждачной бумаги. Хотя и не которые сорта фанеры часто достаточно зашлифованы и вроде бы не нуждаются в дополнительном ошкуривании, этой процедурой все таки не стоит пренебрегать.

Если Вы обрабатываете поверхность древесины спец. растворами (подробнее про растворы в материалах к станку), то после такой обработки даем фанере высохнуть естественным путем (самое удобное оставить на ночь) и после этого опять шлифуем наждачно бумагой, т.к. после обработки поднимаются ворсинки, которые при выжигание потом будут подгорать, что может испортить работу. Рекомендуем дать высохнуть естественным способом, без дополнительного нагрева.

После того как закончили шлифовать наждачной бумагой обязательно уберите пыль с фанеры, которая может или подгорать или прикрепится к жалу, что повысит температуру на кончики жала, из-за чего может образоваться ярко-выраженная полоса.

Перед началом запуска большого портрета проверьте температур станка на небольшом куске древесины той же породы, что и та, по которой вы собираетесь выжигать, если заготовка перед этим была обработана чем-то, то и небольшой кусочек для пробы нужно взять обработанный. Выставив нужную Вам температуру и скорость при необходимости на маленьком куске и только после этого выжигаем портрет.

Выжигание поперек волокон

Мы не рекомендуем, выжигать попрек волокон, тем кто не так давно приобрел станок. Потому что сначала нужно научиться выжигать, а уже после этого оттачивать мастерство выжигания.

При выжигание попрек волока фанеры — получается такой эффект ПАПИРУСА, из-за того что волокно дерева идет в одну сторону, а жало станка ЧПУ двигается перпендикулярно ему. Кто-то говорит, что когда вы выжигаете поверх линии волокон, работа кажется «ЛОСКУТНОЙ». Этот эффект виден будет только вблизи, но он не подойдет для большинства картин.
Для некоторых картин, можно делать такой эффект специально — теперь вы знаете как этого добиться.
Когда Вы выжигаете попрек волокна по картине стает ясно, что выжигали ее не вручную мастер, а станок самостоятельно, потому что все линии, которые делает станок становится заметно.

Исправить это можно сделав косое перо, это перо будет разрезать волокно, а не перепрыгивать через него. Чтобы сделать косое перо, зачистите края петли, как показано на рис. е. Обточите или отшлифуйте обе стороны плоского края до желаемого угла, чтобы получить острый край. Так как косое перо во время выжигания одновременно и вырезает, оно сталкивается с меньшими проблемами, чем другие перья. Оно проходит через волны волокна практически так же, как нос корабля рассекает морские волны. Писчее перо и перо для ретуши не врезаются в дерево во время выжигания, поэтому, встречая каждую волну волокон, они обычно перепрыгивают через нее, создавая больше проблем.

Сложнее всего при выжигание попрек волокна работать с сосной, она особенно подвержена этому эффекту, поэтому когда берете сосну подумайте, что бы разместить, так что бы выжигание шло параллельно волокну.

Источник

Предварительная химическая обработка

Предварительная химическая обработка

Порой заготовку для поделки приходится выпиливать из доски, которая много лет до этого служила, допустим, дверью или частью старого шкафа. Нередко для пирографии используют расписные разделочные доски и другие деревянные изделия, покрытые лаком или краской. В таких случаях необходимо снять с них старое покрытие. Подавляющее большинство покрытий легко снимаются специальными составами, при этом исключаются такие трудоемкие операции, как зачистка шкуркой или циклевка.

Снятие старой масляной краски без повреждения древесины можно осуществить нанесением на окрашенную поверхность 2 %-го раствора едкого натра (каустической соды). Краска при этом размягчается и легко удаляется тупыми скребками. Для этой же цели можно использовать раствор 200 г. хозяйственного мыла в 400 мл скипидара или щелочную пасту. Основой щелочной пасты является едкий натр – 7–18 % общей массы приготовленного состава. Для вязкости в пасту добавляют негашеную известь (15–35 %) и мел (5–10 %). Остальные 73–37 % составляет вода. Паста может быть приготовлена и без извести: едкий натр – 20 % и крахмал – 5 % или едкий натр – 7 % и мел – 13 %. Приготовляют пасту, растворяя в первую очередь едкий натр в подогретой до 40–50 °С воде. Наносят пасту тонким ровным слоем на всю поверхность и выдерживают 1,5–3 ч. После удаления щелочной пасты и краски поверхность надо хорошо промыть теплой водой с мылом и просушить. Эти же пасты можно применять и для удаления масляной краски с металлических поверхностей.

Восковое покрытие легко снимается, если поверхность протирать ветошью, смоченной горячим скипидаром.

Полировку можно снять, протирая поверхность ветошью, смоченной спиртом, а еще лучше – смесью спирта и 25 %-го водного раствора аммиака в соотношении 2:1.

Масляный лак хорошо снимается смесью скипидара и 25 %-го водного раствора аммиака в соотношении 2:1. Для этой же цели можно применить раствор едкого натра (3,5 массовой части) в воде (10 массовых частей), подогрев этот состав до 80 °С.

Нитролак удаляют соответствующим растворителем либо смесью растворителя (или ацетона) со спиртом в соотношении 1:1.

Для смывания старого лакового покрытия применяют следующие составы: водный раствор нашатыря, смесь двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара, водный раствор щавелевой кислоты (80–100 г. кислоты на 1 л. горячей воды), ацетон, водный раствор едкого натра (1 л. воды и 350 г. едкого натра) и другие растворители промышленного изготовления. Любой раствор для смывания должен иметь температуру не выше 25 °С.

После того как вы смоете лак, протрите поверхность скипидаром или теплой водой, а затем дайте просохнуть. Если после сушки на поверхности изделия остались пятна, эти места надо проциклевать, затем всю поверхность протереть шкуркой, окрасить в более темный цвет и заново отлакировать.

При обработке древесины хвойных пород рекомендуется предварительно очистить ее от натеков смолы, а затем промыть 10 %-м раствором едкого натра, бензином, скипидаром, спиртом или 10 %-м раствором поваренной соли.

Для снижения интенсивности цвета, удаления пятен и т. д. осуществляют отбеливание древесины. Для отбеливания можно приготовить такой раствор (в массовых долях): хлорная известь – 8; кристаллическая сода – 1; вода – 35. Перед применением раствор должен отстояться.

Самым надежным отбеливателем древесины считается пергидроль – 30 %-й водный раствор перекиси водорода. Перед отбеливанием на изделие рекомендуется нанести раствор едкого натра (48 г. на 100 г. воды), просушить и обработать пергидролем. Затем его моют теплой водой с мылом и высушивают.

Если отбеливание окажется недостаточным, то можно провести повторную обработку. Быстро нейтрализовать действие отбеливателя можно 4 %-м раствором уксусной кислоты. Применяя пергидроль, работать необходимо в резиновых перчатках, так как он может вызвать ожог кожи. Наносить пергидроль удобнее резиновой губкой.

Также для отбеливания можно воспользоваться 15 %-м водным раствором перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтобы состав имел сильный запах нашатырного спирта. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют ее на несколько дней, после чего она становится совершенно белой. После такого отбеливания поверхность не требует промывки.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

5.3. Холодная обработка

5.3. Холодная обработка Холодной обработкой металла давлением, обычно называемой холодной штамповкой, холодным волочением или выдавливанием, называется обработка с целью изменения внешних форм металла за счет давления без изменения его физико-механических свойств.

Предварительная подготовка и раскрой листа

Предварительная подготовка и раскрой листа Подготовка гипсокартонных листов к обшивке потолка или стен состоит в предварительной разметке и раскрое нужного количества листов. К этой операции относится не только обрезка листа под размер, но и прорезание необходимого

Обработка рыбы

Обработка рыбы Способы умерщвления рыбы Если сохранение рыбы не предусмотрено (после утренней зорьки планируется уха и жарение), то пойманная рыба должна быть умерщвлена (рис. 4). Самый надежный способ умерщвления – оглушить ее и перерезать брюшную аорту. Кровь в этом

Химическая очистка

Химическая очистка Химическая очистка дымохода используется больше в качестве профилактики, чем как полноценная чистка.После такой очистки сажа будет местами отваливаться, но все-таки нужно будет дополнительно использовать щетку. Но после химической очистки в течение

Предварительная разметка основания и укладка плиток

Предварительная разметка основания и укладка плиток Начинать укладку пробкового покрытия из плиток нужно с центра помещения. Чтобы найти его, можно использовать два шнура. Один шнур натягивают по одной диагонали, второй — по другой. Точка их пересечения и будет центром.

Вместо заключения: химическая обработка древесины

Вместо заключения: химическая обработка древесины При работе с деревом нередко приходится использовать разные химические растворы, применяемые для того, чтобы поверхность изделий была красивой и приятной на ощупь. Так, при обработке древесины хвойных пород

Химическая отделка металлов

Химическая отделка металлов Химическая отделка изменяет и обогащает однообразный цвет металлов. Сущность ее заключается в следующем: под действием различных химических веществ на поверхности металла происходит реакция с образованием новых химических соединений,

Источник