Датчик абсолютного давления автомобиля
Современные силовые установки обеспечиваются электронными блоками управления, позволяющими отслеживать работу всех систем и вовремя получать информацию об их некорректной работе. Одним из устройств является и датчик абсолютного давления, сокращенно называемый ДАД. Он помогает обеспечивать стабильную работу силового агрегата, а собираемые данные передает на ЭБУ.
Во многих моделях автомобилей, оснащенных подобным прибором, найти его не составляет труда — датчик давления находится во впускном коллекторе мотора. Здесь он отвечает за получение информации об изменениях давления в тракте впуска. Электроника на основании получаемых с него данных проводит оптимизацию состава горючей смеси, которая отправляется в камеру сгорания.
Для чего требуется ДАД
Корректная работа небольшого прибора влияет на состав подаваемой в камеру давления горючей смеси. Датчик абсолютного давления во время измерения опирается на состояние вакуума, устанавливая его как абсолютное значение. Таков основной принцип его работы.
Когда информация поступает в электронный блок управления, происходит расчет оптимальной плотности воздуха и его расхода, а после этого подготавливается топливно-воздушная смесь. ЭБУ передает определенные команды, опираясь на полученные в ходе расчета показатели массы необходимого воздуха, происходит регулировка форсунок, отвечающих за впрыск топлива.
Датчики абсолютного давления стали заменой расходомеру, однако в некоторых моделях автотранспорта могут присутствовать оба прибора сразу.
Как работает ДАД
Благодаря получению показателей с датчика абсолютного давления электроника контролирует поступающий через дроссельную заслонку объем воздушной массы. Этот показатель нужен для формирования определенной импульсной команды, дающей рассчитать количество горючего.
Прибор представляет собой вакуумную камеру, из которой полностью удален воздух. Показатели давления во входном штуцере соотносятся с уровнем в этой камере, показатели сравниваются и разница определяет исходящую команду.
При этом выполняется ряд манипуляций:
- отличающаяся высокой степенью чувствительности диафрагма прибора деформируется из-за влияющего на нее давления впускного коллектора;
- деформация отвечает за колебания сопротивления тензорезисторов поверхностного положения. Этот эффект получи название «пьезорезисторный»;
- пропорционально изменениям сопротивления колеблется и напряжение, выходное лежит в интервале от одного до 5 В;
- поступающее напряжение и помогает сформировать команду-импульс, которая передается на форсунки. Так определяется давление на впускном клапане, оно пропорционально напряжению.
В итоге силовая установка получает определенную дозу топливно-воздушной смеси.
Расположение прибора
Разобравшись, что такое ДАД, необходимо определить, где искать его в машине. Такой тип устройства применяется только на автомобилях, которые оснащаются инжекторными двигателями, особенно если они имеют также компрессор и систему турбонаддува.
Часто прибор располагается на впускном коллекторе, кроме того, существуют модели, где он крепится непосредственно к кузову в моторном отсеке, а входной коллектор и штуцер соединяются гибким шлангом.
Даже если на авто нет датчика массового расхода воздуха, ДАД может устанавливаться и выполнять возложенные на него задачи.
Неисправность датчика: что указывает на поломку
Корректное функционирование прибора оказывает влияние на управление автомобилем и комфортную езду. Признаками неисправности датчика становится такая симптоматика, как:
- увеличение потребляемого горючего. Некорректные данные о давлении, поступающие на электронный блок управления, заставляют подавать более насыщенную топливную смесь, что влияет на расход топлива;
- в жаркий сезон выхлопы белесые;
- ухудшается динамика силового агрегата, прогрев никак не улучшает ситуацию;
- выхлоп ощутимо пахнет бензином;
- обороты на холостом ходу не снижаются значительное время;
- возникают шумы, двигатель гудит;
- переключение скоростей сопровождается рывками.
Подобные неприятные явления чаще всего указывают на неисправности датчика. В этом случае нужна диагностика.
Диагностические мероприятия
Как проверить датчик абсолютного давления и определить, что он работоспособен:
- для начала к соединяющему прибор и входной коллектор вакуумному шлангу подключают переходник для манометра;
- некоторое время силовому агрегату дают поработать на холостых оборотах. Если в коллекторе наблюдается разряжение — показатели ниже 529 мм, необходимо удостовериться, что на шланге нет повреждений, нет дефектов диафрагмы датчика;
- получив данные манометра, его отсоединяют, а вместо него устанавливают вакуумный насос. Создается разреженное состояние (55–56 мм), после чего откачивание прекращается. Если состояние удерживается около тридцати секунд, то датчик исправен, и проблемы с автомобилем кроются в чем-то другом. В противном случае необходимо заменить неисправное устройство.
Если прибор цифровой, диагностика происходит несколько иначе:
- тестер переводится в режим вольтметра, к нему подключается провод, установленный на выходной контакт диагностируемого прибора;
- запускается силовая установка. Если напряжение удерживается в позиции 2.5 В, то датчик исправен, если же оно отклоняется в одну или другую сторону, требует замены;
- в режиме тахометра и при отключенном вакуумном шланге плюсовый щуп подключается к сигнальному выводу, а минусовый к заземлению. Если причина неисправности не в ДАД, то тахометр покажет величину в 4400–4900 оборотов;
- после присоединения вакуумного насоса можно установить, есть ли изменения в показаниях, полученных тахометром. Если они есть, то следует подумать о замене.
Диагностические меры показывают, стоит ли готовиться к полной замене или достаточно провести чистку датчика.
Как почистить ДАД
Во время работы устройство постепенно зарастает грязью, снижающей чувствительность диафрагмы. Из-за этого могут наблюдаться симптомы, указывающие на неисправность ДАД. Чтобы очистить его от загрязнений, необходимо произвести демонтаж.
В зависимости от того, какой модели автомобиль, расположение датчика меняется. Если двигатель турбированный, то таковых может быть два, один из которых будет находиться на турбине, а второй на впускном коллекторе. Для крепления в любом случае будут использоваться болты — один или два в зависимости от конструкции.
Чтобы прочистить датчик, следует запастить карбклинерами или аналогичными чистящими средствами. Сначала приводится в порядок корпус, а затем осторожно очищаются и контакты. Наибольшее внимание уделяется уплотнительному кольцу и диафрагме. С ними требуется быть осторожным, главное — не допустить повреждений. Достаточно вбрызнуть некоторое количество чистящего состава, а затем вылить его с удаленными загрязнениями.
Очистка позволяет вернуть чувствительность сенсорам, и если проблема была только в загрязнении, диагностика покажет, что датчик в полном порядке, а двигатель будет работать в стандартном режиме. Если манипуляции не помогли, следует приобрести новый прибор на замену.
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Видео по теме
Источник
Как почистить датчик абсолютного давления воздуха
ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ
12.06.2018
. . После покупки Шевроле Лачетти оказалось, что эта первая моя машина, на которой был установлен Датчик Абсолютного Давления (ДАД). Его ещё называют MAP-сенсор. До этого все мои инжекторные автомобили были с Датчиком Массового Расхода Воздуха (ДМРВ). Информации по этим датчикам в интернете полно, но технической. А вот как бы с человеческой точки зрения, вроде того — на что это похоже и с чем это едят — такого нет. Тогда решил сам по внимательнее присмотреть за ДАД. Кроме того, что он при включении зажигания определяет атмосферное давление для более точного корректирования топливной смеси, хотел посмотреть, как он ведёт себя на холостом ходу, во время движения, во время разгона, при торможении двигателем. Помощником мне был мой Бортовой Компьютер Мультитроникс RI-500.
Покатались мы с этим напарником и пришли к выводу, что ДАД по своему поведению очень напоминает ускорительный насос в карбюраторе. Этот насос служит для обогащения топливной смеси во время резкого открытия дроссельной заслонки. При нажатии на педаль газа рычаг давит на диафрагму и через распылитель ускорительного насоса впрыскивается тонкая струйка бензина, тем самым обогащая топливную смесь. Кто ездил на карбюраторах, наверное, сталкивались с такой проблемой — у распылителя очень маленькое отверстие, и он частенько забивался. При нажатии на педаль газа машина клевала носом, а при более резком открытии заслонки могла и в обще заглохнуть. Сразу было понятно, что нет впрыска. Приходилось снимать и чистить очень тонкой проволочкой. Но если плавно нажимать на газ, то можно было ездить и так. И чем больше обороты двигателя, тем меньше чувствовалась эта проблема.
Давно хотел снять фишку с ДАД и поездить. Заодно проверить правильность хода мыслей. И можно ли без диагностического прибора как-то выявить неисправности этого датчика путём его отключения. Так что идём в гараж, снимаем фишку, заводим и проверяем. А как проверить сам ДАД — читаем на странице Как Проверить ДАД
Выходит мои предположения оправдались — ДАД, начиная от холостых оборотов примерно до 2 000 выполняет роль ускорительного насаса. Работает он, конечно, во всём диапазоне, но конкретно в этом диапазоне без него не обойтись. Подумал я тут на досуге, чем может помочь отключение датчика в поисках неисправности. У напарника на Чери Тигго был повышенный расход. Я подключился к его ЭБУ и увидел, что у ДАД на ХХ завышенные показания 1,5 Вольт. Посоветовал ему купить новый, и он купил в автомагазине китайский всего за 360 рублей. Цена меня удивила… Поставили — не заводится. Завели с нажатым газом — на холостых глохнет. По программе показывает на ХХ всего 0,7 Вольт, а должен показывать 1 Вольт. За такие деньги ничего другого я и не ожидал.
. . 1) Так что если у вас не работает двигатель на ХХ из-за этого датчика, то при снятии фишки должно всё заработать. ЭБУ перейдёт в аварийный режим.
. . 2) Если с холостого хода до 2 000 идёт провал на разгоне, а дальше всё нормально — проверить отключением датчика не получится. Тут только замена на исправный. Одному ДПДЗ в этом диапазоне не хватает силёнок обогатить топливную смесь.
Ну и не забываем, что при отключении ДАД выскакивает ошибка и её нужно будет гасить.
Привет всем!
В общем в предверии замены заслонки я забил на то, что очень сильно падают холостые когда тормозишь в драйве и сильно подскакивают при переходе в паркинг. На плохой разгон тоже забил.
Но, почитав статьи на драйве, понял, что дело не только в заслонке…
Первым делом снимаем клему с АКБ и всю резиново-пластиковую составляющую впускного тракта)))
1) Промывка Датчика Абсолютного Давления, ДАД
Расположен он на видном месте, прям на впускном коллекторе.
Сначала проверяем его работоспособность. Для этого пользуемся тремя вещами — термометром, мультиметром и таблицей показаний сопротивления ДАД при разных температурах.
Потом я нагрел его на отопителе до 23º — сопротивление немного упало. Значит все ок)
Сломать ДАД сложно, но всё равно чистить его лучше аккуратно) Я чистил его очистителем воздушных заслонок.
2) РХХ — регулятор холостого хода.
Его я сфоткать забыл( Распложен в нижней части заслонки со стороны АКБ. Крепится тремя болтиками на 7. Бывает разборный (дорест) и неразборный (рест). У меня второй вариант, значит просто так же промываем его очистителем)
Так же обязательно проверяем работоспособность РХХ перед очисткой!
Накидываем клему АКБ, к РХХ подключаем разъем. Затем надо кого то попросить повключать зажигание(раз 30), и при этом следить за штоком РХХ — он должен двигаться каждый раз где то на миллиметр. Т.к. у меня помощника не было, включил камеру на телефоне, расположил его под капотом так, чтобы он снимал РХХ. Затем сам повключал зажигание, а потом посмотрел видео 😉
3) EGR — клапан рециркуляции отработавших газов. Тоже загрязняется, но не от паров масла, а от выхлопных газов. По хорошему нужно заглушить)
Так же прикручен к впускному коллектору, но с тыльной стороны, со стороны салона, на два болта на 13. Откручиваете их, снимаете с него трубку, и вуаля ))
Тоже отмачиваете и промываете его очистителем карбюраторов и ставите на место.
В итоге:
1)Пропал провал в оборотах при нажатии на тормоз в режиме D, пропал скачок оборотов при переходе в P или N.
2) Холостой ход стал ровнее, перестал плавать.
3) Явно улучшилась динамика. Мото стал легче набирать обороты во всем диапазоне.
4) По расходу пока не знаю, но должен стать меньше.
Что надо знать:
1) Не вздумайте чистить дроссельную заслонку очистителем заслонок, попадете на ее замену или ремонт. (Кроме случаев, когда она уже ремонтная)
2) Все датчики и места их контакта лучше смазать силиконовой смазкой перед установкой.
3) Если датчик не работает, то чистить его смысла нет, зря потеряете время.
4) Проследите за тем, чтобы у клапана EGR была металлическая прокладка.
Наконец-то появилось время заняться машиной. Хоть погода и не всегда благоприятствовала, но задуманное осуществить удалось. Далее на повестке дня тренд этого лета — чистка МАР-сенсора или, другими словами, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Были жалобы на подергивания в пробках, а именно: при плавном нажатии на педаль получал пинок, при отпускании педали — клевок. Пример привожу при езде на первой передаче. Место расположения датчика фантастическое. Видимо, все сделано для того, чтобы по каждой мелочи владельцы фокусов обращались к официальным дилерам, а не занимались самостоятельным ремонтом. Поцарапав и испачкав руки по локоть все это счастье было снято, почищено и засунуто обратно. Делал все на ощупь, дроссель пришлось снимать, иначе никак не подлезешь. Благо у меня руки худенькие. 
Промывал тем же средством, что и чистил дроссель. Дал высохнуть и поставил на место. В итоге дерготня если не пропала совсем, то ее стало на порядок меньше и это не «эффект плацебо». По расходу и ощущениям от динамики без изменений.
На десерт остались загаженные радиаторы. «Шубы» из всякого мусора между ними не было, но и чистотой они похвастать не могли. Тупняки и детонацию после пробок связывал именно с недостаточным охлаждением. Сразу скажу, что лучше всего мыть радиаторы со снятием. В крайнем случае при помощи керхера. Во остальном всякими «кисточками на палочке» и прочее вы ничего не добьетесь. 
Странно, что предыдущий хозяин хоть и был довольно педантичным, но сеточку в нижнюю решетку не поставил по непонятным причинам. Из-за этого практически все соты кондеевского радиатора снизу оказались гнутыми, что затрудняло процесс мойки. Мысль о том, что их можно АККУРАТНЕНЬКО поправить разлетелась в пух и прах через 3 минуты. Бесполезное занятие, можно времени не терять, а сразу купить новый радиатор. Мыл с помощью средства для очистки двигателя. Поролон отодрал и снизу, и сверху, он там не нужен, только смытую грязь задерживает. Средство напенивал раза 3, промывал около 40 минут чистого времени. Я даже и подумать не мог СКОЛЬКО там грязи. Когда начала стекать чистая вода, закончил и оставил проветриваться. Теперь стрелка температуры ОЖ, как ей и положено, чуть-чуть не доходит до отметки 90 градусов. Детонация осталась только совсем кратковременная, если при движении в горку резко нажать газ в пол. Сетка заняла законное место в нижней решетке.
Еще попробовали с другом поставить мне дроссель от его фокуса. Это для тех, кто имеет проблемы с управлением динамикой разгона. Кое-какие изменения в лучшую сторону есть, но и его дроссель далеко не новый. Ставили чисто ради эксперимента, т.к. подозреваю, что проблема в датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Цена огорчает — 4200 — 4700 рубликов. Ну ничего, накопим. Разобраться с этой проблемой уже стало идефиксом.
Напоследок фото с просторов Рязанской Губернии двух братишек. Старший брат на днях отпраздновал юбилей — 250 000 километров. Желаю ему пойти на второй круг одометра.
на всякий случай: старший тот, который черный.
Источник
